Come sono passato dal divano alla via degli dei

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Agli inizi di settembre ho deciso di porre fine ad un lungo stato catatonico di sedentarietà e lettura di saggistica intraprendendo la Via degli dei, trekking di 5 giorni che collega Bologna a Firenze.
Decidiamo di partire in due, la mia compagna ed io, optando per i b&b in quanto per entrambi sarebbe il primo cammino di più giorni e non conosciamo bene i limiti del nostro corpo. Dunque niente sacco a pelo, benché fornisca solo vantaggi. In più, sapere che una coppia di anziani in un paese sperduto della Toscana avrebbe preso i nostri soldi in ogni caso ci avrebbe dato la forza di arrivare ogni giorno a fine tappa. Ma più di ogni altra cosa, volevamo scoprire cosa fosse il gadget consegnato a fine viaggio.
Per l’organizzazione del cammino ci siamo divisi tra airbnb e booking, cercando di conciliare la vicinanza al tragitto ufficiale e il prezzo competitivo: il prezzo medio di una stanza si aggirava attorno ai 55 euro, che equivale a circa 44 bustine di orsetti gommosi.

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Questa è tutta l’attrezzatura che ho portato:

* Zaino Berghaus Remote 35
* Scarpe decathlon MH100
* Calze tecniche decathlon
* Cappellino
* Palla da tennis (l’oggetto più importante di tutti)
* Deodorante
* First Aid kit decathlon da 4 euro + vaselina e compeed
* Victorinox compact (ha tutto ciò che serve: le forbici)
* Bastoncini decathlon
* 2 powerbank (di cui 1 mai usata)
* App: OsmAnd, viadeglidei, SloWays con tracciati offline delle due regioni
* Mantellina in plastica da dissennatore
* Coprizaino
* Amuchina
* Carta igienica
* Saponetta (sono tornato con una scorta aggiuntiva)
* Frutta secca e magnesio per ogni giorno
* Due bottiglie di plastica da 1L (le borracce pesano troppo e hanno meno capienza)

Non ho comprato né guida né mappa, il percorso è segnato fin troppo bene ed è praticamente impossibile perdersi (in caso di nebbia non saprei).

Una nota marginale riguardo l’attrezzatura. No, non servono le Salomon o le Ultraraptor da 100+ euro per fare trekking, se si sceglie bene optando per uno o due numeri in più neanche con quelle del decathlon si avranno vesciche: a fine cammino i miei piedi erano praticamente illesi. Dico questo perché su Youtube passa sempre più di frequente il messaggio che se non si spende molto e non si risparmia ogni singolo grammo di peso allora non si avrà un’esperienza piacevole di cammino. Non è vero. È molto più importante conoscere il nostro corpo ed il modo in cui l’attrezzatura (zaino e scarpe) vanno posizionati affinché si evitino fastidi e dolori.

Così comincia il nostro viaggio, con un Itabus per Bologna che arriva con due ore di ritardo ed il sedile davanti al mio che non si alza: il simpatico ometto calabrese mi ha dormito molto vicino per una buona oretta di viaggio. Poco male, mi dico, almeno eravamo arrivati in stazione con 4 ore di anticipo. Giunti poi a bologna acquistiamo le bottiglie d’acqua che useremo durante il viaggio e della pasta&tonno per la prima cena in bnb, ceniamo con un panino ignorante e andiamo a dormire. Non sappiamo cosa ci attende domani.

Dopo un’ottima colazione in centro, iniziamo ad intravedere i 666 portici che attraverseremo per arrivare al santuario di San Luca. Siamo carichi di energia e completamente inarrestabili. I portici scorrono sopra le nostre teste uno dopo l’altro con grande rapidità.
Poi la salita.

Iniziamo a sudare ed accusare il peso degli zaini, mentre guardiamo su e ci chiediamo com’è possibile che metà portici sia lungo una salita che persino Goku si stancherebbe d’attraversare. Iniziamo a comprendere la vera natura del santuario: è il boss tutorial che permette di discernere tra casual e giocatori realmente motivati. Chi è in grado di arrivare alla sommità della struttura senza bestemmiare può completare il cammino. Così, assieme ad un trio composto da due adulti e un anziano (tutti più veloci di noi), riusciamo ad arrivare alla fine e prendere una boccata d’aria.

All’interno del santuario scopriamo che si può acquistare la credenziale: se ne occupa una suora minutina che vi appone il timbro di partenza e augura buon cammino. Giornata migliorata. Nelle battute iniziali del percorso incontriamo degli anziani, uno ci indica l’ingresso del parco mentre un altro ci racconta di come sua figlia abbia fatto la VDD poco tempo prima. Il primo giorno è sicuramente quello in cui abbiamo incontrato più persone.

Dopo una parte sterrata decidiamo di fare pausa pranzo e ci sbraghiamo in un prato per mangiare un panino preso la mattina al bar in compagnia di alcune vespe, e ripartiamo dopo pochi minuti. Questa scelta si rivela fatale: la digestione in atto e il sole dritto sulle nostre teste ci rendono la seconda metà del percorso di una fatica inimmaginabile. Le pause si fanno sempre più frequenti e ci sembra di aver intrapreso un percorso al di là delle nostre (mie) capacità. Dopo 4 ore di sofferenza, però, ecco che finalmente intravediamo le tre file di lavanda: è il b&b ‘sulla via degli dei’, conclusione della nostra prima tappa.

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Il secondo giorno inizia con un’ottima colazione a base di latte, moka già pronta e marmellate varie. Una volta finita, i gestori del b&b ci lasciano con il più sadico degli auguri: *‘’buon Monte Adone’’*. Sappiamo già che si tratta della vetta più alta dell’intero percorso e siamo perciò determinati a farlo nel modo più lento possibile. Procediamo con la stessa velocità delle lumache che schiacciamo accidentalmente durante il tragitto e beh, non è tosta come temevamo. Il panorama che si gode da lì vale da solo l’intero tragitto, a maggior ragione quando il cielo è limpido ed è possibile avere un simile sguardo sull’ambiente sottostante. Le auto sono davvero piccole da qui. Non sappiamo che il vero monte Adone è tra poco tempo. Procediamo quindi con passo spedito lungo una strada che si fa asfaltata per poi tornare sterrata e in salita di tanto in tanto (è un pessimo level design, sembra serva solo ad aumentare artificialmente la difficoltà).

È qui che iniziamo ad accusare tutta la fatica del giorno precedente e decidiamo perciò di fare una piccola sosta. Ricevo una chiamata da un burbero signore anziano, mi chiede se questa sera verremo al b&b che abbiamo prenotato. Confermo che arriveremo alle 6, non sapendo che impiegheremo due ore in più del previsto. In prossimità di Monzuno inizia il punto peggiore del tragitto: una salita che sembra non terminare più ed elicita i peggiori rimorsi sull’inutilità del camminare e dell’universo intero. Insomma, un cazzo di cancro.

Arrivati nel centro di Monzuno, popolato da ben 4 anziani, facciamo sosta di un’ora per raccogliere le energie in vista della seconda metà della tappa. Compriamo una piadina in un bar che raccoglie gli altri 3 abitanti di Monzuno. Il tizio che ce l’ha fatta non si è lavato le mani, maledetto. Paghiamo e proseguiamo il percorso.

Il tragitto è una sofferenza continua di ben quattro ore, che ci obbliga a delle piccole pause di tanto in tanto; non mi dilungo su quanto abbia odiato questa giornata dall’inizio alla fine. Solo all’ultimo c’è uno spiraglio di bellezza che ci fa pensare ‘’ne è valsa la pena’’: con il tramonto del sole ci avviciniamo sempre più alle pale del parco eolico. La scena è più o meno [questa](https://www.youtube.com/watch?v=CFFViCfTJ6s).
Con le ultime energie rimaste arriviamo a Madonna dei Fornelli, dove ci aspetta un’intensa sessione di massaggio al piede con pallina da tennis. A cena, prima di crollare a letto, scopriamo che i taglieri da queste parte sono accompagnati da simil-panzerotti napoletani. Twisted reality. Sprofondiamo a letto e così finisce il giorno più faticoso dell’intero cammino.

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La terza tappa è la più corta in assoluto. Inizia con il simpatico signore del b&b (e ristorante) che ci timbra la credenziale, regala una cartina, un foglietto con un altro percorso in Emilia Romagna e riempie le nostre bottiglie. Molto bene. Ci lascia dicendoci che andrà a fare 5km di scalata per tenersi in salute.

Appena fuori dalla città la strada si fa in salita e, demoralizzato da quanto è stata tosta la giornata di ieri, inizio a credere che anche le ultime energie mi stanno abbandonando. Non essendo ancora arrivato alla metà del percorso ho motivo di dirmi che posso fermarmi, ma neanche il tempo di prenotare un autobus per Firenze che già mi trovo oltre il confine: non ci sono più scuse.
Questa tappa è quasi interamente fuori dalla civiltà e dai centri abitati, per cui è necessario dosare bene l’acqua anche se si tratta di un tragitto più breve.

Verso mezzogiorno raggiungiamo una bellissima distesa verde, resa ancora più affascinante dall’essere stati fino a quel punto in un bosco. Sotto ad un albero decidiamo di vegetare per un’ora e mezza per mangiare e recuperare le forze in vista della seconda metà del tragitto. Il resto della tappa è sostanzialmente una passeggiata che sale e scende molto di frequente, e mi convince che probabilmente il peggio è passato. Verso fine tappa sbagliamo il tragitto (unico punto in cui manca la segnaletica) e culo vuole che questo errore ci facesse arrivare in anticipo nel b&b della terza tappa (e raccogliere una barca di more selvatiche). Traversa è, al pari di Monzuno, un paese in cui metà popolazione è già nel cimitero. C’è un silenzio irreale per i miei standard da respiratore di smog che già mi fa sentire amaro il treno del ritorno. Alle 5 del pomeriggio siamo già in b&b (finalmente con bagno privato), e passiamo il resto della giornata a ricercare i canali sulla tv mentre ci massaggiamo i piedi con la pallina da tennis. Troviamo solo canali arabi.

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Il quarto giorno ci svegliamo particolarmente carichi, complice il più lungo riposo che ci ha finalmente dato modo di riprendere fiato ed aumentato la consapevolezza delle nostre capacità. Facciamo colazione con le mini porzioni di nutella e fette biscottate raccattate il giorno precedente (l’uomo deve provvedere a sfamare la propria famigghia) e ci avviamo ad uscire. Prendiamo un caffè e compriamo il pranzo in un piccolo bar, dove una signora sulla cinquantina si chiede se pioverà o meno. Non l’avesse mai fatto. Appena arriviamo al cimitero germanico, che ieri non abbiamo avuto la forza di visitare, inizia a piovere e siamo costretti ad indossare le nostre mantelline.

Tramutati quindi in dissennatori ci dirigiamo verso il tragitto sterrato, lasciandoci alle spalle il cimitero senza visitarlo. Peccato. Fortunatamente per tutto il tempo in cui piove siamo ‘protetti’ dalla boscaglia. Il vero problema è invece il Monte Gazzaro (dove si trova la famosa agenda su cui lasciare pensieri) in quanto la discesa è interamente su rocce bagnate e scivolose: ogni tre passi poggiamo le natiche a terra per scendere con più sicurezza, senza rischiare di cadere di faccia con 5kg di peso addosso.

Finita la discesa il tragitto cessa di essere impervio, divenendo una normale camminata verso il bel centro di Sant’Agata, dove finalmente troviamo dell’acqua ed il quarto timbro, in un bar gestito da un simpaticissimo toscano. Facciamo una sosta per pranzare e riprendiamo per concludere il tragitto di questa penultima tappa, che è solo poco più lunga della precedente. Come al solito, però, la seconda metà del percorso è più stancante più per una nostra fiacchezza fisiologica che per caratteristiche del terreno: durante una delle nostre piccole pause un simpatico camminatore con moglie e figlio ci chiede se stiamo meditando il suicidio. Non ha tutti i torti.

L’ultimo tratto prima della nostra meta è una strada che taglia in due una distesa di girasoli morti, che ho trovato davvero ancora molto suggestiva durante il tramonto. Arrivati all’ingresso di San Piero a Sieve ci troviamo davanti al punto più pericoloso del tragitto: letteralmente un’autostrada su cui le auto sfrecciano velocissime. Come direbbe Gendo, alla fine il nemico dell’uomo è l’uomo stesso.

Con nostra grande sorpresa di spocchiosi abitanti di metropoli, San Piero a Sieve si presenta come una vera e propria città con ben più di 6 abitanti. Qui conosciamo il nostro host, una persona tanto misteriosa quanto affascinante. Con lui parliamo di tutto: dal ramo d’oro di Frazer all’affetto dei gatti alla poca professionalità degli HR. Mi lascia l’impressione di essere profondamente interessato ad aspetti dell’animo umano che per un motivo o per un altro non ha mai approfondito a dovere, cosa che mi lascia un po’ di rammarico. Non sappiamo nulla di cosa faccia nella vita né del perché abbia deciso di vivere qui. Gli consiglio di leggere ‘i paradigmi della comunicazione umana’ e ci dirigiamo verso un locale a pochi passi da casa. Seguendo il consiglio del nostro host ordiniamo i tortelli alla mugellana, assieme ad un tagliere strapieno di fritti. Tornati in casa, lo troviamo addormentato sul divano con il gatto in spalla. Avrebbe potuto sicuramente raccontarci altro, ma eravamo troppo stanchi e, forse, non eravamo pronti.

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Il quinto e ultimo giorno è, come la missione finale di Metal Slug 3, stupidamente lungo ed impegnativo. L’app ufficiale della via degli dei ci segnala almeno 11 ore consecutive di cammino, ma contando le varie pause per riposare o per raccogliere more selvatiche ne ipotizzo almeno 12. La mia stima era leggermente in eccesso, ma non troppo distante dalla realtà. Per questo motivo ci svegliamo alle 6.

E usciamo di casa alle 8.

Lasciando San Piero a Sieve vediamo dall’alto uno scorcio di montagna ricoperta dalle nuvole, prima di addentrarci nel sentiero boscoso che aumenta leggermente di pendenza. Qui intravediamo tre ominidi che si riveleranno memorabili più avanti nel percorso. Facciamo poi la conoscenza di un vecchietto che vive in quello scorcio di terra in una piccola villa: si mostra subito incuriosito a noi e ci fa domande come ‘da dove venite?’ o ‘i toscani sono stati bravi con voi?’. Qualche tempo dopo lungo una salita che sembra non terminare più, rivediamo i ragazzi e scopriamo dell’incredibile: nonostante uno dei tre sia praticamente zoppo per i dolori ad una gamba e abbiano deciso di fare tutto il percorso in 4 giorni, vanno più forte di noi. Per quasi tutto il tragitto saranno praticamente gli unici esseri umani che vedremo. Ci separiamo poi al bivio che porta a Bivigliano, loro infatti scelgono di salire sul Monte Senario mentre noi ci dirigiamo direttamente in città per recuperare le forze e comprare il pranzo. In un bar/ristorante sostiamo per circa un’ora davanti ad un panino gigantesco con salame (erano almeno 25 cm se non di più). Rivediamo quel trio di ragazzi che ci chiede qualche dritta per riprendere il percorso, poi li perdiamo per il resto della giornata. Durante una delle mie numerose pause, ho anche l’occasione di sedermi su una pianta spinata che mi si conficca dentro una natica: era come avere un coltello nel di dietro.

Rimossa la pianta, ci troviamo davanti ad un divano lasciato nel bel mezzo del nulla, ed in questo punto inizia il tragitto più bello dell’intera via degli dei: una distesa infinita di verde da cui è persino possibile vedere il campanile di Giotto in lontananza. Questo ci da una grande carica spingendoci a proseguire con tutte le nostre forze. Non sappiamo che mancano ancora alcune ore all’arrivo, di fatto il tratto conclusivo è impervio proprio perché siamo consapevoli di dover concludere prima che faccia buio e abbiamo poche forze a spingerci. Il sole inizia a calare e nel dubbio raccolgo delle more, ma decido che è ora di alzare il passo senza più preoccuparmi di poter ‘sfiatare’ in anticipo.

Quando manca ancora un’ora il sole è appena visibile ma c’è abbastanza illuminazione da poter attraversare la sterrata. Alla fine di una salita troviamo una coppia anziana che con i propri figli disabili sta seduta ad ammirare il tramonto, scena che trovo particolarmente bella e toccante. Non resta che un’ultima lunga camminata che ci porta a Fiesole, e con un grado di lulz elevatissimo alziamo il ritmo mentre vediamo il sole morire dietro l’orizzonte. Non abbiamo altra scelta che essere veloci mentre percorriamo l’ultimo tratto di strada asfaltata che si fa sempre più pericoloso poiché non c’è illuminazione artificiale e le macchine continuano ad attraversarci a fianco.

Arrivati finalmente a Fiesole, possiamo dire che per noi il cammino è concluso. Ci dirigiamo verso la fermata dell’autobus dove, un attimo prima di salire sul mezzo, rivediamo i nostri amici zoppicanti che hanno ancora la forza di continuare e si dirigono a Firenze a piedi, dove ci hanno detto prenderanno direttamente il treno per Roma. Fantastici. Così, guidati da un autista convinto di essere in GTA, arriviamo a Firenze dove con il briciolo di forze che ci resta camminiamo verso l’ostello, che si trova davanti a Santa Maria del Fiore. Giro il pokestop e ne prendo la cartolina. Saliti in ostello siamo così stanchi da non andare neanche in bagno, preferendo addormentarci con indosso ancora i vestiti della giornata mentre sentiamo i rumori della città.

Il giorno successivo, quasi per magia, non sento più alcun tipo di dolore alle gambe. Mi chiedo se sia davvero successo. Colazione al bar, pranzo leggerissimo dall’indiano e prendiamo il timbro di arrivo al centro turisti in stazione. Questo è bello perché è in rosso e recita *‘timbro di arrivo’*. Dopo istanti di trepidante attesa l’addetta allo sportello ci consegna il misterioso gadget: un’agenda con su scritto ‘’ho percorso la via degli dei’’. Prendiamo il treno che ci riporta a casa. Una volta arrivato, dopo la doccia, sento risalire l’impulso di vegetare. Ho completato il viaggio archetipico dell’eroe, ma senza imparare a guardare il mondo con occhi diversi. *‘’Nothing ends, nothing ever ends’’* avrebbe detto Dr. Manhattan. Mi rimetto sul divano a leggere.