Simbabwe z\u00e4hlt zu den untersch\u00e4tzten L\u00e4ndern in Afrika. Dabei locken neben den spektakul\u00e4ren Victoriaf\u00e4llen der riesige Kariba-Stausee und Safaris in wildreichen Nationalparks. Mehr \u00fcber den Alltag der Menschen erf\u00e4hrt man bei einem Besuch der Hauptstadt Harare.<\/p>\n
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Am Morgen liegt ein Rudel L\u00f6wen nahe der Lodge und fr\u00fchst\u00fcckt. Es verspeist ein zuvor gerissenes Nilpferdjunges. Ein spektakul\u00e4res Schauspiel, das die wenigen Safari-G\u00e4ste aus sicherer Entfernung staunend schaudern l\u00e4sst. Solche Fressorgien bekommt man normalerweise eher selten geboten, und wenn doch, dann parken in \u00fcberf\u00fcllten Safari-Zielen meist f\u00fcnf bis zehn Kleinbusse um das Rudel. Nicht so in Simbabwe.\u00a0<\/p>\n
Das Land ist ein wildreiches, aber wenig besuchtes Safari-Ziel in Afrika<\/a>. Vergangenes Jahr kamen gerade mal 1,6 Millionen internationale Besucher, w\u00e4hrend etwa Nachbar S\u00fcdafrika 8,5 Millionen z\u00e4hlte. Dabei war Simbabwe nach seiner Unabh\u00e4ngigkeit 1980 auch f\u00fcr Deutsche lange Zeit ein beliebtes Reiseziel im s\u00fcdlichen Afrika. Es bietet Naturwunder wie die Victoriaf\u00e4lle, den Kariba-Stausee \u2013 und hat elf Nationalparks. Gut 27 Prozent seiner Fl\u00e4che sind gesch\u00fctzt.\u00a0<\/p>\n Der Hauptgrund f\u00fcr das bescheidene Abschneiden Simbabwes: Seit den sp\u00e4ten 1990er-Jahren steht das Land wirtschaftlich schlecht da und weist die weltweit h\u00f6chste Inflation<\/a> auf. 2023 stieg sie auf 667 Prozent gegen\u00fcber dem Vorjahr. Die Teuerungsrate wirkt sich negativ auf die Besucherzahlen aus; auch viele Veranstalter schreckt die Unkalkulierbarkeit der Preisentwicklung ab.\u00a0<\/p>\n Trotzdem ist das vergleichsweise teure Simbabwe ein sicheres und reizvolles Reiseziel<\/a> \u2013 und eines, das Besucher in seltener Ruhe entdecken k\u00f6nnen. \u00dcberf\u00fcllte Safari-Reviere gibt es hier nicht. Da die Infrastruktur allerdings nicht \u00fcberall auf Top-Niveau ist, empfiehlt es sich, Rundreisen \u00fcber Veranstalter<\/a> zu organisieren und am besten die Highlights zu kombinieren, beginnend mit dem Kariba-Stausee.\u00a0<\/p>\n Im See grenzen Simbabwe und Sambia aneinander<\/p>\n Das zweimotorige Flugzeug senkt sich \u00fcber den unwirklich riesigen See. Wasser, so weit das Auge reicht, und das mitten im afrikanischen Binnenland. Noch seltsamer ist der Anblick der Uferzonen: Hier ragen Hunderte graue Baumst\u00e4mme wie eingerammt in die H\u00f6he. \u201eDas waren vor gut 60 Jahren die W\u00e4lder hier im Tal, bevor es geflutet wurde\u201c, ruft der Pilot im Motorenl\u00e4rm in sein Headset hinein, \u00fcber das er die Passagiere informiert.\u00a0<\/p>\n Ziel des Charterflugs ist Fothergill Island, bei hohem Wasserstand tats\u00e4chlich eine Insel im Kariba-Stausee, durch den die Grenze zwischen Simbabwe und Sambia<\/a> verl\u00e4uft. Bereits seit Jahren steht das Wasser aber so niedrig, dass Fothergill auch per Allradwagen vom Festland aus zu erreichen ist.\u00a0<\/p>\n Die weiten Grasfl\u00e4chen am Ufer m\u00f6gen gelblich vertrocknet wirken, Fothergill jedoch wirkt wie eine gr\u00fcne Oase: Der gepflegte Rasen der luxuri\u00f6sen Zelt-Lodge leuchtet schon von Weitem aus der Luft, sogar auf Satellitenbildern ist die Insel knallgr\u00fcn zu sehen. Kurz vor dem Aufsetzen muss der Pilot ein Ausweichman\u00f6ver fliegen. Am Anfang der Buschpiste steht, von der fliegenden Zivilisation v\u00f6llig unbeeindruckt, ein Elefant. Wildwechsel auf Afrikanisch. Ein Simbabwe-Urlaub bedeutet eben auch Abenteuer.<\/p>\n Die Insel ist nach Rupert Fothergill benannt, in den sp\u00e4ten 1950er-Jahren oberster Wildh\u00fcter in der damaligen britischen Kolonie Rhodesien. Er war es, der die ber\u00fchmte \u201eOperation Noah\u201c startete: Als das Kariba-Becken und das Flusstal des m\u00e4chtigen Sambesi \u00fcber vier Jahre hinweg geflutet wurden, rettete sein 60-k\u00f6pfiges Team fast 5000 Wildtiere, vom Erdm\u00e4nnchen \u00fcbers Zebra bis zum Elefanten, vor dem Ertrinken.\u00a0<\/p>\n Damals wurde hier der Matusadona-Nationalpark gegr\u00fcndet. Aufgrund der Wirtschaftskrise in Simbabwe stark vernachl\u00e4ssigt, verschwanden viele Tiere. Erst durch privates Investment und Initiativen von Umweltsch\u00fctzern konnte man den alten Tierreichtum wiederherstellen. Heute werden Wilderer von den Naturschutzbeh\u00f6rden im Nationalpark streng verfolgt; Fothergill ist mittlerweile eine Ruhezone f\u00fcrs Wild mit h\u00f6chst ungew\u00f6hnlichen Safaris. Sie finden hier nicht, wie anderswo \u00fcblich, im Jeep oder Kleinbus statt, sondern auf dem Wasser mit dem Boot.<\/p>\n Fahrt mit einem Boot durch die Sanyati-Schlucht<\/p>\n Zuerst geht es \u00fcber den See zur Sanyati-Schlucht, einem der landschaftlichen H\u00f6hepunkte Simbabwes. Nach schneller \u00dcberfahrt l\u00e4sst der Guide das Boot immer tiefer in die sich verengende Schlucht fahren. Die Seitenw\u00e4nde sind steil, an den H\u00e4ngen springen Affen in den B\u00e4umen herum, dar\u00fcber kreisen Raubv\u00f6gel.\u00a0<\/p>\n Pl\u00f6tzlich kommt an einer sandigen Flussm\u00fcndung am Ufer Bewegung auf. Als das Boot sich ihnen n\u00e4hert, gleiten unz\u00e4hlige Krokodile flink ins Wasser. Ein paar Meter weiter prusten Nilpferde und rei\u00dfen ihre riesengro\u00dfen M\u00e4uler auf. Am Ende der Schlucht versperren Felsbrocken den Weg und es geht retour. \u00dcber den Steilw\u00e4nden liegt ein leuchtender Regenbogen.\u00a0<\/p>\n Als das Boot wieder den Kariba-See erreicht, taucht die verschwindende Sonne die Wolken in ein surreales Feuerrot, kurz darauf liegt der Mond wie ein riesiger leuchtender Ball auf den aufragenden Bergen. Beim Anlegen schlie\u00dflich zeichnet sich oberhalb des Ufers die Silhouette eines Elefanten<\/a> gegen den orangeroten Abendhimmel ab. Mehr Afrika-Feeling geht kaum \u2013 und mehr Exklusivit\u00e4t auch nicht. \u201eUnsere St\u00e4rke sind die wenigen Besucher. Hier gibt es nur 60 Betten und 8000 Touristen im Jahr\u201c, sagt Nationalpark-Manager Michael Pelham.<\/p>\n Die Victoriaf\u00e4lle sind die breitesten Wasserf\u00e4lle der Welt<\/p>\n Nur an einem einzigen Ort in Simbabwe tummeln sich viele Besucher: In Victoria Falls flussaufw\u00e4rts den Sambesi entlang, an dem in Simbabwe von der Stromerzeugung bis zum Tourismus alles h\u00e4ngt. Eine gute halbe Stunde Flug sind es von Fothergill aus. An Bord sind alle gefesselt vom Anblick der breitesten Wasserf\u00e4lle der Welt, die zum Unesco-Weltnaturerbe z\u00e4hlen.\u00a0<\/p>\n F\u00fcr viele Touristen ist es ein Muss, m\u00f6glichst nah an der 1,7 Kilometer langen Abbruchkante entlangzulaufen und Selfies zu schie\u00dfen. Gro\u00df ist die Herausforderung, dabei trotz der verteilten Regenumh\u00e4nge irgendwie trocken zu bleiben, denn das Wasser des Sambesi wird hier zu einem Regennebel aufgewirbelt, der alles durchdringt, w\u00e4hrend \u00fcber einem der blaue Himmel und der ber\u00fchmte Regenbogen strahlen.\u00a0<\/p>\n VODAFONEDer beste Sound f\u00fcr jedes TV-Programm<\/p>\n Von Rundfl\u00fcgen \u00fcber die Victoriaf\u00e4lle im Hubschrauber \u00fcber den Bridge Jump (ein 70 Meter tiefer Bungee-Sprung in die Sambesi-Schlucht) bis zur Bridge Slide (eine Art Zipline) ist hier f\u00fcr alle Preisklassen und Adrenalin-Bed\u00fcrfnisse gesorgt.<\/p>\n Viktorianische und Jugendstil-Architektur in Harare<\/p>\n Vergleichsweise wenige Touristen erleben das \u201erichtige\u201c Leben in Simbabwe und buchen anschlie\u00dfend einen Aufenthalt in Harare. Schade \u2013 denn die Metropole mit 1,5 Millionen Einwohnern hat trotz Renovierungsstau und vieler Schlagl\u00f6cher auf den Stra\u00dfen ihren Charme behalten: mit viktorianischer und Jugendstil-Architektur in der Innenstadt, Kunst in der Nationalgalerie, mit einer lebendigen Restaurantszene und gut best\u00fcckten M\u00e4rkten. Dazu hat sie freundliche Einwohner und angenehm viel Gr\u00fcn.\u00a0<\/p>\n Gegen den Verfall sollte mehr getan werden, sagt Wengayi Nhau, ein lokaler Touristikunternehmer, der G\u00e4ste durch Harare f\u00fchrt: \u201eVieles geht bei uns den Bach runter\u201c, schimpft er. Nhau l\u00e4uft durch die First Street zwischen meist leer stehenden B\u00fcrohochh\u00e4usern der Innenstadt. \u201e1969 waren die Mieten f\u00fcr B\u00fcros hier h\u00f6her als in London, heute machen nur noch die Obstverk\u00e4ufer in der City ihre Gesch\u00e4fte\u201c, erz\u00e4hlt er.\u00a0<\/p>\n Zu den schr\u00e4gsten Fotomotiven in Simbabwe z\u00e4hlt das Heroes\u2019 Acre Monument vor den Toren der Stadt, das an die im Simbabwe-Unabh\u00e4ngigkeitskrieg get\u00f6teten Guerillas erinnert. Eine gigantische Dreierstatue, deren Stil an den sozialistischen Brutalo-Realismus erinnert. Nicht ohne Grund: Das Denkmal stammt aus dem Mansudae Art Studio in Pj\u00f6ngjang, das auf Heldenskulpturen nordkoreanischer F\u00fchrer spezialisiert ist.\u00a0<\/p>\n Angeblich soll das Studio auch eine Skulptur von Simbabwes 2019 verstorbenem Diktator Robert Mugabe gefertigt haben, die bis heute allerdings nicht \u00f6ffentlich zu sehen ist. Daf\u00fcr tr\u00e4gt der internationale Flughafen des Landes den Namen des 2017 durch einen Putsch gest\u00fcrzten ehemaligen Staatschefs.\u00a0<\/p>\n Ein Ausflug zu den Chiremba Balancing Rocks<\/p>\n Kaum 13 Kilometer s\u00fcd\u00f6stlich der Stadt findet sich ein weiterer Ort, an dem sich die Sch\u00f6nheit und die Skurrilit\u00e4t Harares vereinen: die Chiremba Balancing Rocks. Die riesigen Brocken aus Magmagestein sind auf faszinierende Weise \u00fcbereinandergestapelt \u2013 nicht von K\u00fcnstlerhand, sondern von der Natur.\u00a0<\/p>\n Da gibt es den schiefen Eierfelsen, die sogenannte Flugboot-Formation und den ber\u00fchmten Geldfelsen, der aus drei aufeinander get\u00fcrmten Brocken besteht. Ein Bild des Felsens zierte einst jeden Geldschein, den Simbabwes Zentralbank herausgab, darunter die Banknote mit dem h\u00f6chsten Nennwert: die legend\u00e4re 100-Billionen-Dollar-Note, die auf dem H\u00f6hepunkt der Hyperinflation 2008 gedruckt wurde. 2015 schaffte die Regierung den Simbabwe-Dollar einstweilen ab, bezahlt wird seither zumeist mit ausl\u00e4ndischem Geld, neben US-Dollar sind auch Euro, indische Rupien, s\u00fcdafrikanischer Rand und neuerdings Simbabwe-Gold im Umlauf.<\/p>\n Bis heute werden die Geldfelsen f\u00fcr Propaganda genutzt. \u201eDie nat\u00fcrliche Stabilit\u00e4t dieser Formation symbolisiert die wirtschaftliche und finanzielle Widerstandsf\u00e4higkeit und St\u00e4rke der Nation\u201c, steht auf einem neu aufgestellten Schild. \u201eWas f\u00fcr eine Farce!\u201c, sagt Guide Wengayi Nhau. Und doch bleibt Simbabwe ein sch\u00f6nes, sehenswertes Land.<\/p>\n Tipps und Informationen:<\/p>\n Anreise: Fl\u00fcge von Deutschland nach Harare bieten etwa Ethiopian Airlines, Emirates und Qatar Airways, alle mit mindestens einem Umstieg. Discover Airlines hat w\u00f6chentlich mehrere Fl\u00fcge ab Frankfurt nach Victoria Falls, mit Umstieg etwa in Johannesburg. G\u00fcnstiger kann es mit SAA oder FlySafair ab Johannesburg oder Airlink ab Kapstadt sein. Im Inland fliegen Air Zimbabwe und Fastjet. Fl\u00fcge direkt zu Safari-Lodges und den Victoriaf\u00e4llen bietet Mack Air.<\/p>\n Rundreisen: Zweiw\u00f6chige Pauschalreisen nach Simbabwe bietet zum Beispiel der Anbieter Abendsonne Afrika, ab 8949 Euro im Doppelzimmer ohne Anreise (abendsonneafrika.de<\/a>). Mehrt\u00e4gige individuelle Pauschalangebote f\u00fcr Simbabwe inklusive der Fothergill-Lodge hat der Veranstalter Off the Track im Programm, ab rund 4600 Euro pro Person im Doppelzimmer (offthetrack.co.zw<\/a>). Die komfortablen Zelt-Lodges in Fothergill lassen sich auch direkt buchen, All-inclusive mit Safaritouren ab 690 Euro pro Person und Nacht (fothergill.travel<\/a>).<\/p>\n Weitere Informationen: zimbabwetourism.net<\/a><\/p>\n