\n Jusqu\u2019au 12 juillet, le mus\u00e9e accueille dans sa galerie-jardin l\u2019exposition cr\u00e9\u00e9e par le Victoria & Albert Museum et enrichie, pour cette \u00e9tape parisienne, de ses collections de photographies et de tissus du continent africain. Un foisonnement culturel et cr\u00e9atif finalement peu connu en Occident.<\/p>\n
D\u00e8s l\u2019entr\u00e9e, le ton est donn\u00e9: les couleurs vibrantes, la diversit\u00e9 culturelle, la richesse des mati\u00e8res… Une robe dos nu\u00a0en raphia<\/a>\u00a0et soie, d\u2019un rose digne du shocking pink d\u2019Elsa Schiaparelli<\/a>, illumine la salle. Plus loin, une chemisette port\u00e9e par Nelson Mandela apr\u00e8s sa lib\u00e9ration en 1990 c\u00f4toie une robe sculpturale cr\u00e9\u00e9e par la Ghan\u00e9enne Aisha Ayensu pour\u00a0Beyonc\u00e9<\/a>.<\/p>\n Con\u00e7ue \u00e0 l\u2019origine par le\u00a0Victoria and Albert Museum<\/a>\u00a0de Londres, sous le commissariat de la Britannique Christine Checinska, \u00abAfrica Fashion\u00bb met logiquement l\u2019accent sur les artistes issus d\u2019Afrique anglophone, notamment du Nigeria et du Ghana.<\/p>\n \n \u00c0 lire aussi \u00abNous avons une vision minable de l’Afrique, alors qu’elle regorge de cr\u00e9ativit\u00e9!\u00bb\u00a0: le Festival de mode africaine f\u00eate ses 25 ans Mais l\u2019exposition itin\u00e9rante d\u00e9j\u00e0 pass\u00e9e, entre autres, par New York, Melbourne et Montr\u00e9al, prend une autre dimension \u00e0 l\u2019occasion de cette \u00e9tape parisienne (la derni\u00e8re avant son retour dans les r\u00e9serves du mus\u00e9e londonien) jusqu\u2019au 12 juillet 2026. R\u00e9actualis\u00e9 par les deux commissaires fran\u00e7aises, Christine Barthes et H\u00e9l\u00e8ne Joubert, ce parcours allant de la p\u00e9riode des ind\u00e9pendances \u00e0 la cr\u00e9ation contemporaine, foisonne de 600 pi\u00e8ces pr\u00e9sent\u00e9es dans les vastes espaces de la galerie-jardin du\u00a0quai Branly.<\/a>\u00a0Ce qui n\u2019a rien d\u2019anodin.<\/p>\n Tenue traditionnelle masculine de c\u00e9r\u00e9monie nuptiale, orn\u00e9e de perles et de ses accessoires \u00ab Les mus\u00e9es de la mode en Europe sont tr\u00e8s ax\u00e9s sur les maisons de luxe et les grands noms. Ici, nous invitons \u00e0 la d\u00e9couverte d\u2019autant que notre fonds abrite une\u00a0collection de photographies<\/a> , des tissus, des bijoux et des v\u00eatements des XIXe et XXe si\u00e8cles venus de Tanzanie, du Niger ou de C\u00f4te d\u2019Ivoire\u00bb, explique Aur\u00e9lien Gaborit, responsable de collections Afrique de l\u2019institution parisienne qui se veut \u00abun mus\u00e9e d\u2019art et d\u2019histoire et pas uniquement d\u2019ethnologie.\u00bb<\/p>\n Les ann\u00e9es 1960\u00a0: quand la mode devient politique<\/p>\n Le r\u00e9cit d\u00e9bute dans les ann\u00e9es 1960, d\u00e9cennie charni\u00e8re o\u00f9 dix-sept pays africains acc\u00e8dent \u00e0 leur souverainet\u00e9. Partout, l\u2019industrie textile veut s\u2019affranchir des circuits europ\u00e9ens. Au Ghana, l\u2019ancien pr\u00e9sident Kwame Nkrumah encourage la valorisation du kente cloth (ces motifs multicolores caract\u00e9ristiques du pays). Senghor, ancien Pr\u00e9sident de la r\u00e9publique du S\u00e9n\u00e9gal, relance les manufactures de tapisserie, dont certaines existent encore aujourd\u2019hui.<\/p>\n Autant de productions et de v\u00eatements qui font rayonner et racontent l\u2019importance de la mode dans cette r\u00e9gion. \u00ab \u00a0Le tissu est \u00e0 l\u2019Afrique ce que les monuments sont \u00e0 l\u2019Occident et devient un objet politique\u00a0\u00bb, souligne Aur\u00e9lien Gaborit. Les cr\u00e9ateurs mettent en avant les mat\u00e9riaux locaux. Soie et raphia se m\u00ealent au coton, tandis que la teinture directement r\u00e9alis\u00e9e sur le tissu – ce bleu indigo port\u00e9 par les Touaregs en signe de protection – s\u2019impose comme signature esth\u00e9tique et culturelle.<\/p>\n Le tissu est \u00e0 l\u2019Afrique ce que les monuments sont \u00e0 l\u2019Occident et devient un objet politique.\u00a0\u00bb<\/p>\n Aur\u00e9lien Gaborit, charg\u00e9 des collections Afrique au Mus\u00e9e du quai Branly<\/p>\n L\u2019exposition met aussi en lumi\u00e8re une Afrique volontiers \u00abcoquette\u00bb , o\u00f9 \u00abs\u2019habiller est presque une obligation morale envers soi et les autres\u00bb – un art de vivre. \u00ab Une femme n\u2019arrive jamais d\u00e9coiff\u00e9e. Lors des mariages ou des bapt\u00eames, aucune ne voudrait porter deux fois la m\u00eame robe\u00a0\u00bb, observe Aur\u00e9lien Gaborit. C\u2019est cette attention port\u00e9e au v\u00eatement qui rend ces tenues, cousues \u00e0 la main pendant plus de 200 heures, si vivantes, m\u00eame derri\u00e8re une vitre.<\/p>\n \u00c9changes, influences et appropriation<\/p>\n Tout au long de l\u2019exposition, les influences circulent entre les continents, brouillant les fronti\u00e8res. Chris Seydou, qui a travaill\u00e9 avec Yves Saint Laurent, en est un exemple \u00e9loquent. \u00ab En 1967, Saint Laurent, avec son d\u00e9fil\u00e9 Bambara, faisait d\u00e9j\u00e0 de l\u2019appropriation culturelle m\u00eame si c\u2019\u00e9tait vu comme un hommage\u00a0\u00bb, rel\u00e8ve Aur\u00e9lien Gaborit. Le curseur entre hommage, citation et plagiat varie selon les \u00e9poques.<\/p>\n Ces \u00e9changes donnent naissance \u00e0 des pi\u00e8ces \u00e0 l\u2019histoire inattendue. Un\u00a0textile de soie<\/a>\u00a0bordeaux venu de Lyon au XIXe si\u00e8cle voyage jusqu\u2019en Libye, o\u00f9 il est patiemment d\u00e9tiss\u00e9, transform\u00e9, r\u00e9invent\u00e9. Une cr\u00e9ation du designer Laduma Ngxokolo porte, en elle, l\u2019histoire d\u2019une ancienne veste militaire anglaise. Ici rien se perd, tout se transforme\u00a0!<\/p>\n Deux robes de la styliste ghan\u00e9enne Aisha Ayensu Un manifeste pour aujourd\u2019hui<\/p>\n C\u2019est dans cette tension entre histoire et modernit\u00e9 que l\u2019exposition trouve sa force. Tenues traditionnelles, textiles rares et bijoux des collections du Quai Branly y dialoguent avec\u00a0une nouvelle g\u00e9n\u00e9ration de cr\u00e9ateurs<\/a>\u00a0plus\u00a0streetwear<\/a>, aux coupes androgynes, aux tailleurs d\u00e9structur\u00e9s associ\u00e9s \u00e0 des tissages s\u00e9culaires, aux robes afrofuturistes c\u00e9l\u00e9brant le mouvement.<\/p>\n Certaines cr\u00e9ations int\u00e8grent jusqu\u2019au drapeau LGBT, preuve que la mode africaine s\u2019engage malgr\u00e9 la r\u00e9pression de l\u2019homosexualit\u00e9 dans certains pays comme l\u2019illustre l\u2019actualit\u00e9 r\u00e9cente au S\u00e9n\u00e9gal. Pour Aur\u00e9lien Gaborit, \u00abLe v\u00eatement devient un moyen de revendiquer une identit\u00e9 \u00e0 la fois profond\u00e9ment ancr\u00e9e dans l\u2019h\u00e9ritage culturel et totalement connect\u00e9e aux r\u00e9alit\u00e9s urbaines mondiales d\u2019aujourd\u2019hui.\u00a0\u00bb<\/p>\n \u00ab Africa Fashion\u00a0\u00bb, jusqu\u2019au 12 juillet au Mus\u00e9e quai Branly, 37 Quai Jacques Chirac, Paris 7e.<\/p>\n Robe de Frank Aghuno \u00ab Oku\u00a0\u00bb en dentelle noire et plumes d\u2019autruche rouges, orang\u00e9es et jaunes
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\n Le Figaro<\/p>\n
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