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Una de las propuestas del desfile de Dior.Launchmetrics.com\/spotlight<\/p>\nHacer que no pasa nada sentados en los desfiles de Par\u00eds mientras comienza otra guerra es un ejemplo m\u00e1s de la disociaci\u00f3n en la que vivimos. No es nuevo, ya lo escribi\u00f3 Kafka en su diario en 1914: \u201cAyer Alemania declar\u00f3 la guerra a Rusia. Hoy por la tarde fui a nadar\u201d. No hay otra forma de seguir vivo que seguir viviendo, pero el ambiente en los corrillos de los desfiles era tenso, por mucho que luego los reels y las im\u00e1genes reflejen otra cosa. <\/p>\n
En 1923 el senado franc\u00e9s, con sede en el Palacio de Luxemburgo, decidi\u00f3 cambiar el mobiliario de sus jardines. En lugar de bancos instal\u00f3 sillas m\u00f3viles que se pod\u00edan orientar al sol, que pod\u00edan juntarse y separarse a voluntad y pod\u00edan alquilarse. Esas sillas sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. No las mismas, claro, ya que durante la ocupaci\u00f3n nazi de Par\u00eds el metal se fundi\u00f3 para fabricar armamento. Las sillas se extendieron como modelo de urbanismo y practicidad al resto de los jardines de Par\u00eds, incluyendo el de Tuller\u00edas y fueron (en miniatura) la invitaci\u00f3n al desfile de Dior. Los que, como Jonathan Anderson, hemos nacido en pa\u00edses donde los bancos inm\u00f3viles son la norma, siempre nos sorprendemos con las sillas de Par\u00eds. En el caso de Gran Breta\u00f1a, los bancos son tan graves que llevan incluso placas recordando a muertos an\u00f3nimos. Por eso la ligereza de la silla, el parque como un lugar de movimiento, sedujo al dise\u00f1ador. Por eso, esta vez no hubo carpa cubriendo los jardines de las Tuller\u00edas donde siempre desfila la Maison, si no un invernadero de cristal con un estanque central en el que flotaban unos nen\u00fafares emulando a un jard\u00edn de Monet. <\/p>\n
Una de las propuestas del desfile de Dior.Launchmetrics.com\/spotlight<\/p>\n
En ese ambiente id\u00edlico, aunque caldeado por un sol imprevisto en esta ciudad en invierno, Anderson se despoj\u00f3 de la rigidez del legado de Dior, y de la suya propia, y al contrario que en sus anteriores colecciones destil\u00f3 las esencias de una casa con unos c\u00f3digos tan s\u00f3lidos que, si se interpretan de manera literal pueden resultar r\u00edgidos. Esta vez el norirland\u00e9s, en su quinta colecci\u00f3n para la casa francesa a la que ha sido llamado para rejuvenecerla y darle la p\u00e1tina de modernidad que ya dej\u00f3 en sus once a\u00f1os en Loewe, se liber\u00f3 del peso del pasado. La flor, l\u00ednea argumental de Dior, estaba presente en los estampados, accesorios e incluso formas, pero aquel New Look que cre\u00f3 Christian Dior ce\u00f1ido en la cintura y con una amplia falda que asemejaba una corola, daba paso a siluetas m\u00e1s libres. La chaqueta Bar, quiz\u00e1s la m\u00e1s conocida de las chaquetas, fue su laboratorio experimental. La cintura sube hasta el busto para facilitar las torsiones corporales naturales (para sentarse sin problemas) y el peplum se ablanda y juega con tejidos que lo sostienen, o baila con el movimiento. Los materiales tambi\u00e9n resignifican la prenda. Present\u00f3 chaquetas de punto, que tan bien maneja Anderson y que es, en principio, un tejido cotidiano, pero tambi\u00e9n de encaje o de piel. <\/p>\n
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Launchmetrics.com\/spotlight<\/p>\n
Sustituir a Mar\u00eda Grazia Chiuri, la mujer que logr\u00f3 los grandes n\u00fameros de ventas en Dior (cuadruplic\u00f3 su facturaci\u00f3n en nueve a\u00f1os en el cargo precisamente haciendo ropa real, esa que muchos consideran aburrida) no consiste solo en modernizar, sino en vender, algo que se nota con la creciente presencia de clientes en los desfiles. La ligereza de la ropa, plagada de volantes y plisados que se mov\u00eda con el cuerpo de las modelos mandaba un mensaje claro: Dior es para mujeres que andan, que pasean, que se mueven. La paleta de colores pastel que est\u00e1 popularizando el dise\u00f1ador tanto que ya se puede encontrar en cadenas de moda r\u00e1pida, suavizaba el ejercicio de t\u00e9cnica por el que el norirland\u00e9s es reconocido. No faltaban los detalles Dior, botones forrados en los pantalones, encajes sobre encajes bajo las chaquetas, volantes o pedrer\u00eda, pero aqu\u00ed serv\u00edan para completar un estilo mucho m\u00e1s libre y menos estructurado de lo que representa Dior en el imaginario colectivo.<\/p>\n
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De nuevo, el encaje era una presencia notoria en el desfile.Stephane Mahe (REUTERS)<\/p>\n
Anthony Vaccarello present\u00f3 esa misma noche una colecci\u00f3n para Saint Laurent en la que, explicaba en las notas al desfile, quer\u00eda explorar la sastrer\u00eda y la silueta de lo que para \u00e9l es el imaginario la marca. Abr\u00eda el desfile con una serie de esm\u00f3quines. Se cumplen 60 a\u00f1os desde que Yves Saint Laurent present\u00f3 su colecci\u00f3n de esta prenda para mujer, una revoluci\u00f3n en 1966, que dotaba de agencia a la mujer al vestir un traje masculino, con pantal\u00f3n, bolsillos y que le permit\u00eda libertad de movimiento, pese a que la motivaci\u00f3n de Yves para crearlo no fue la liberaci\u00f3n, sino el aura de erotismo que desprend\u00eda una mujer vestida con ropa masculina. <\/p>\n
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El esmoquin femenino fue uno de los grandes protagonistas. Tom Nicholson (AP)<\/p>\n
Este martes, adem\u00e1s, esos trajes eran amplios, perfectos para caminar, respirar y, en fin, mantener las funciones vitales b\u00e1sicas sin tener que pensar en ellas. La sensualidad de la burguesa parisina es sin duda el mantra de la firma, por eso los modelos de encaje en tonos ocre, o naranja quemado protagonizaron otra parte del desfile. Esta vez, y de nuevo para dotar de fuerza la silueta, los encajes estaban cubiertos con silicona. No ca\u00edan lamidos sobre la piel, dejando a la modelo desnuda, sino que ten\u00edan su propia estructura, como si algo muy delicado se convirtiera en escudo protector. Amplitud por un lado, protecci\u00f3n por otro. L\u00e1stima los tacones vertiginosos, porque es en realidad una colecci\u00f3n que acompa\u00f1a al cuerpo.<\/p>\n
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Una de las propuestas de Dries Van Noten.Luca Sorrentino<\/p>\n
Caminar, moverse, abrigarse. Superponer prendas confortables de un modo alocado y ordenado al mismo tiempo. Esa fue la propuesta de Julian Klausner en Dries Van Noten. Llenar los zapatos del dise\u00f1ador belga no es sencillo, y por fortuna, Klausner no lo pretende. Su enfoque no se aleja de su predecesor, con el que trabaj\u00f3 durante m\u00e1s de una d\u00e9cada, pero \u00e9l tiene su propia hoja de ruta. Las modelos, calzadas con botas camperas que les permit\u00edan andar con libertad, desfilaban al son de una banda sonora recitada en la que se escuch\u00f3: \u201cCamina, camina. \u00bfA d\u00f3nde te gustar\u00eda ir?\u201d. Arropadas con plum\u00edferos kimono, jers\u00e9is de punto de grecas, faldas largas y abrigos militares, siempre adornados con pasamaner\u00eda o apliques que elevaban la prenda, podr\u00edan ir a cualquier sitio, que al fin y al cabo es para lo que necesitamos la ropa las mujeres.<\/p>\n
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Luca Sorrentino<\/p>\n
No es com\u00fan que el movimiento del cuerpo vestido sea el elemento clave de una colecci\u00f3n de moda, sobre todo si dicha colecci\u00f3n no est\u00e1 dise\u00f1ada por una mujer, que adem\u00e1s de como trabajo, tiene la ropa como vivencia. Con permiso de Fortuny, Vionnet y Chanel, cada una a su manera, fueron las grandes pioneras del dise\u00f1o que refleja o facilita el movimiento. Pero quiz\u00e1 los tiempos est\u00e9n cambiando. No porque el lujo actual sea algo realista, que no lo es, sino porque sus clientas necesitan volver a identificarse con las marcas que consumen. Clientas que no pertenecen a la generaci\u00f3n z pero tampoco viven todas en torres de marfil, al menos no todav\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Hacer que no pasa nada sentados en los desfiles de Par\u00eds mientras comienza otra guerra es un ejemplo…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":429040,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[91],"tags":[25062,146,147,25,24,1023,4759,23,2922,28046],"class_list":["post-429039","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-entretenimiento","tag-desfiles-modelos","tag-entertainment","tag-entretenimiento","tag-es","tag-espana","tag-moda","tag-paris","tag-spain","tag-tendencias","tag-yves-saint-laurent"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/116172557470129444","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/429039","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=429039"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/429039\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/429040"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=429039"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=429039"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=429039"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}