Pero algo no encaja. La experiencia de comensal informado nos alerta ante el exceso de perfecci\u00f3n. Actualmente, es f\u00e1cil detectar la trampa, pero tiene m\u00e9rito que los artistas de los a\u00f1os sesenta la percibieran cuando a\u00fan era incipiente y le dieran una forma tangible al t\u00e9rmino comida basura (junk food).<\/p>\n
![\"'Cakes'](\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/CNYZO7PUHVAEPJXPYJJ367VB7M.png\")
‘Cakes’ (1963), de Wayne Thiebaud. Wayne Thiebaud Foundation \/ Artists Rights Society (ARS)<\/p>\n
A diferencia de la comida r\u00e1pida \u2014con antecedentes que van desde los termopolios romanos<\/a> hasta los puestos ambulantes medievales\u2014, la comida basura supuso una revoluci\u00f3n sin precedentes. Como se\u00f1ala el semi\u00f3logo Marcel Danesi<\/a> en The Semiotics of Fast and Junk Food<\/a> (2024), no hay en ella una evoluci\u00f3n l\u00f3gica respecto a c\u00f3digos alimentarios anteriores, sino que son artefactos que emergen con las sociedades consumistas modernas. La diferencia clave, seg\u00fan Danesi, es que la comida r\u00e1pida suele cocinarse y, por lo tanto, var\u00eda seg\u00fan qui\u00e9n la prepare, mientras que la comida ultraprocesada se fabrica industrialmente, y su sabor y forma son homog\u00e9neos. No hay detr\u00e1s de ella unas manos, una experiencia ni un bagaje cultural que la cocine y la haga \u00fanica. Como sintetiza Danesi, puede haber una buena comida r\u00e1pida, pero jam\u00e1s una buena comida basura.<\/p>\n A esa transici\u00f3n desde la comida r\u00e1pida a la comida industrial hace referencia, quiz\u00e1 de forma ambigua, la obra de Thiebaud y, de manera mucho m\u00e1s expl\u00edcita, la de Claes Oldenburg<\/a>, quien tom\u00f3 como protagonistas de sus esculturas a los que acabar\u00edan convirti\u00e9ndose en principales representantes de la comida basura: dulces y hamburguesas. Los presenta en sus h\u00e1bitats naturales: vitrinas, como en Pastry Case I<\/a> (1961-62); bandejas, como en False Food Selection<\/a> (alrededor de 1966); o tirados por el suelo, como en Two Cheeseburgers, with Everything<\/a> (Dual Hamburgers)<\/a> (1962).<\/p>\n En todos los casos, aparecen con los colores llamativos y las formas rotundas del lenguaje publicitario. Sin embargo, frente a sus esculturas, la lengua del espectador no saliva, el deseo se frena en seco. Su evidente artificio, su tama\u00f1o desproporcionado, sus ingredientes (arpillera, yeso y esmalte) y su apariencia blanda, que recuerda a los estragos que esa comida produce en el abdomen de sus comensales, despiertan m\u00e1s recelo que apetito. En palabras de Oldenburg, su objetivo era \u201cfrustrar las expectativas\u201d, tal y como hace la realidad frente a las promesas publicitarias.<\/p>\n La cr\u00edtica de Oldenburg no fue aislada. Otros artistas coet\u00e1neos se sumaron a la reflexi\u00f3n, llenando sus obras de sopas enlatadas, refrescos de cola o perritos calientes. El punto culminante lleg\u00f3 en 1964, cuando un grupo encabezado por Robert Watts<\/a>, James Rosenquist, Andy Warhol<\/a> o el propio Oldenburg organizaron en la galer\u00eda Bianchini de Nueva York la exposici\u00f3n American Supermarket<\/a>, que transform\u00f3 el espacio en un falso supermercado con obras entremezcladas con aut\u00e9nticas latas de sopa Campbell, s\u00e1ndwiches y dem\u00e1s s\u00edmbolos de la alimentaci\u00f3n moderna. Una bofetada a la industria alimentaria y, de paso, al mercado del arte.<\/p>\n La comida basura llega a la gran pantalla<\/p>\n El protagonismo que la comida basura tuvo entre los artistas de los a\u00f1os sesenta dist\u00f3 mucho de ser algo coyuntural y su salto a otras artes visuales result\u00f3 inevitable. El cine fue un interesante campo de batalla y su ganador inicial fue la industria alimentaria, que, a golpe de talonario, inund\u00f3 la pantalla con sus productos a trav\u00e9s de publicidad encubierta, especialmente en los grandes taquillazos del cine familiar de los ochenta, como E.T. (1982) o la saga de Regreso al futuro (1985-1990).<\/p>\n Pero pronto otros cineastas supieron revertir la situaci\u00f3n, usando estos alimentos con iron\u00eda y mordacidad sat\u00edrica. Uno de los pioneros fue Jamie Uys<\/a>, con Los dioses deben estar locos<\/a> (1980), cuya trama relata c\u00f3mo la tranquila vida de una tribu africana se ve rota por la llegada accidental de una botella de Coca-Cola, que desencadena una lucha encarnizada por lo que consideran un objeto divino. Resulta una cr\u00edtica ingenua comparada con el sarcasmo posterior de cintas como Pulp Fiction<\/a> (1994), de Quentin Tarantino<\/a>. En una de sus escenas m\u00e1s recordadas, el sicario Vincent Vega, interpretado por John Travolta, le comenta a su compa\u00f1ero Jules (Samuel L. Jackson) mientras se disponen a realizar otro trabajo para el mafioso Marsellus Wallace lo extra\u00f1o que le resulta que los franceses llamen \u201cRoyale con queso\u201d a la hamburguesa \u201cCuarto de libra\u201d. La escena, parodiada incluso por Los Simpson<\/a>, es uno de los muchos gui\u00f1os que hace Tarantino a la comida basura por excelencia, incluyendo dos establecimientos ficticios: Big Kahuna Burger y Jack Rabbit Slim\u2019s, donde Mia Wallace (Uma Thurman) da un buen bocado a una hamburguesa antes de saltar a la pista de baile con Vincent, en una de las escenas m\u00e1s ic\u00f3nicas de la pel\u00edcula.<\/p>\n Lejos del humor par\u00f3dico, otros cineastas han hecho cr\u00edticas m\u00e1s directas a la industria alimentaria. Es el caso del documental Super Size Me<\/a> (2004), en el que su director, Morgan Spurlock, se alimenta exclusivamente con productos de McDonald\u2019s durante un mes para demostrar sus efectos; o Fast Food Nation<\/a> (2006), pel\u00edcula de Richard Linklater<\/a> basada en el libro de Eric Schlosser<\/a>, que saca a la luz los aspectos m\u00e1s oscuros del negocio de la comida r\u00e1pida.<\/p>\n M\u00e1s all\u00e1 del cine, otras artes visuales tambi\u00e9n han abordado la deriva de parte de la comida r\u00e1pida en comida basura. Desde un tono aparentemente amable, las fotograf\u00edas de Martin Parr<\/a> llevan d\u00e9cadas ofreciendo una radiograf\u00eda certera del ocio entre las clases populares. Desde su paradigm\u00e1tico trabajo The Last Resort (1986), el brit\u00e1nico ha documentado la importancia de la comida ultraprocesada como elemento fundamental en el ocio y en la vida de las clases trabajadoras. De ese inter\u00e9s surge su fotolibro Real Food<\/a> (2016), que re\u00fane a\u00f1os de trabajo retratando alimentos en lugares populares de vacaciones y ocio. Salchichas monstruosas, bollos pegajosos o galletas de colores explosivos protagonizan sus im\u00e1genes, en lo que podr\u00eda considerarse la pesadilla de un influencer gastron\u00f3mico.<\/p>\n![\"Termopolio](\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/BJCH3EMQ3JBVNNPG3XI4JWO53Y.jpg\")
Termopolio de Vetutius Placidus en la antigua ciudad romana de Pompeya.Universal Images Group\/Getty Images<\/p>\n![\"Claes](\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/QZLZ5ILLH5D7RHWRZ6SPJBAPMM.jpg\")
Claes Oldenburg durante la presentaci\u00f3n de la exposici\u00f3n \u2018Claes Oldenburg. Los a\u00f1os sesenta\u2019, en el Guggenheim Bilbao, en 2012.Alfredo Aldai ((EPA) EFE)<\/p>\n![\"Una](\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/XL472TTYIBHJTM5FMGLT5NSAWE.jpg\")
Una visitante contempla fotograf\u00edas de la exposici\u00f3n ‘Short & Sweet’, de Martin Parr, en Bolonia, en 2024.Roberto Serra (Iguana Press\/Getty Images)<\/p>\n![\"Morgan](\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/P37XWCFDRTVJGUK2XMJKIGC3CQ.jpg\")
Morgan Spurlock, director y actor de ‘Super Size Me’.Esta comida es un infierno<\/p>\n![\"Jake](\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/PZRM2IBLGFDXBDTDV3SVZ563RU.jpg\")
Jake y Dinos Chapman, McHelter skelter, 2015-16.NATIONAL GALLERY OF AUSTRALIA<\/p>\n