{"id":457098,"date":"2026-03-20T15:31:18","date_gmt":"2026-03-20T15:31:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/457098\/"},"modified":"2026-03-20T15:31:18","modified_gmt":"2026-03-20T15:31:18","slug":"tiempo-de-cambios-por-fin-en-la-moda-espanola-madrid-fashion-week-s-moda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/457098\/","title":{"rendered":"Tiempo de cambios (por fin) en la moda espa\u00f1ola | Madrid Fashion Week | S Moda"},"content":{"rendered":"

Poco a poco se van notando los cambios en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid<\/a>, la semana de la moda madrile\u00f1a. El evento tiene desde hace un a\u00f1o nueva directora creativa, la empresaria Valentina S. Zuloaga<\/a>, cofundadora de la plataforma Es Fascinante, la \u00fanica tienda que promueve y comercializa moda de autor nacional<\/a>. Por primera vez desde hace a\u00f1os, la pasarela antes conocida como Cibeles ha contado con un grupo de invitados internacionales, tal y como llevan haciendo desde hace un tiempo las semanas de la moda de Londres o Copenhague o la 080 de Barcelona<\/a>. Aqu\u00ed el listado, sin embargo, estaba compuesto en su mayor\u00eda por influencers venidas de distintas partes del mundo, entre las que destacaba Leandra Medine<\/a>, anteriormente conocida como Man Repeller, una instituci\u00f3n en el mundo de la influencia que acudi\u00f3 como invitada de excepci\u00f3n a la primera jornada de desfiles. <\/p>\n

Pero los cambios van m\u00e1s all\u00e1 de la fama o el prestigio de las primeras filas. Hace un par de ediciones algunos desfiles salieron por fin de una de las naves de Ifema para presentarse en el centro de Madrid, concretamente en la Galer\u00eda de Cristal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento. Esta vez se ha sumado otro enclave, el Palacio de Fern\u00e1n N\u00fa\u00f1ez, un edificio del siglo XVIII actualmente gestionado por Renfe y Adif. All\u00ed se celebraron, respectivamente, la primera y la segunda jornada de desfiles. <\/p>\n

La semana de la moda madrile\u00f1a se inaugur\u00f3 el pasado martes por la noche con una dise\u00f1adora internacional, la colombiana Johanna Ortiz<\/a>, famosa por sus vestidos estampados con motivos tropicales que se han convertido en los favoritos de la alta sociedad capitalina (ah\u00ed estaban sentadas muchas de sus representantes). La elecci\u00f3n de una dise\u00f1adora colombiana para inaugurar la agenda de desfiles no es casual, en un momento en que Madrid acoge a cada vez m\u00e1s latinos de alto poder adquisitivo. <\/p>\n

\"\"Un momento del desfile de Pedro del Hierro.\/launchmetrics.com\/spotlight<\/p>\n

La jornada del mi\u00e9rcoles tuvo como hilo conductor el dise\u00f1o m\u00e1s enfocado en eventos, que a fin de cuentas es la base de negocio de la moda de autor nacional. Por el suelo de m\u00e1rmol de la galer\u00eda de cristal desfilaron, entre otros SEV, Isabel Sanch\u00eds y una instituci\u00f3n como Pedro del Hierro<\/a>, a cuya colecci\u00f3n \u2014titulada Jard\u00edn de Invierno y basada en prendas vers\u00e1tiles y c\u00f3modas con peque\u00f1os detalles que las elevaban a la categor\u00eda de lujo, lo que desde la firma llaman \u201celegancia invisible\u201d\u2014 puso m\u00fasica en directo la Orquesta de Madrid. <\/p>\n

La propuesta m\u00e1s interesante a nivel creativo de la jornada fue la de Juan Vidal<\/a>, galardonado como dise\u00f1ador del a\u00f1o por la pasarela madrile\u00f1a. Su colecci\u00f3n, titulada Ed\u00e9n, estaba inspirada en un reciente viaje del dise\u00f1ador alicantino a Turqu\u00eda. All\u00ed compr\u00f3 varias mantas antiguas con granadas bordadas que convirti\u00f3 en chaquetas, rebordando los estampados. La granada le sirvi\u00f3 como eje de una colecci\u00f3n que jugaba con el di\u00e1logo entre culturas, como ya hizo hace un par de a\u00f1os cuando compr\u00f3 kimonos antiguos en un viaje a Tokio y los reconvirti\u00f3 con patrones cl\u00e1sicos occidentales. En esta ocasi\u00f3n Vidal jugaba con un sutil y refinado proceso artesanal que inclu\u00eda bordados, encajes y cristales para explorar los juegos de vol\u00famenes y las siluetas contrastadas, entre lo fluido y lo ce\u00f1ido al cuerpo, entre lo que oculta y lo que revela. Hab\u00eda interesantes combinaciones de estampados que referenciaban culturas diversas (es muy complejo combinar motivos gr\u00e1ficos sin resultar excesivo) y superposiciones de prendas que daban a cada pieza completamente llevables en el d\u00eda a d\u00eda una apariencia novedosa y original. Tambi\u00e9n vestidos negros en la parte final que demostraban la pericia en los cortes, los drapeados y la fluidez del tejido. Juan Vidal es de los poqu\u00edsimos dise\u00f1adores nacionales con el talento de gustar a todo el mundo, independientemente de gustos m\u00e1s cl\u00e1sicos o m\u00e1s conceptuales. Convive con lo comercial y lo autoral como pocos. Su moda tiene discurso (el viaje, el cruce de culturas, el proceso artesanal) pero es a la vez perfectamente cotidiana. <\/p>\n

\"\"Pino Montesdeoca, en el desfile de Teresa Helbig en el teatro Infanta Isabel.\/launchmetrics.com\/spotlight<\/p>\n

La jornada del mi\u00e9rcoles la cerr\u00f3 a modo celebratorio Teresa Helbig<\/a>. La catalana cumpl\u00eda 30 a\u00f1os dise\u00f1ando, una especie de milagro en una industria que vive del monopolio y los conglomerados y, en el caso espa\u00f1ol, de las grandes corporaciones textiles. Una mujer espa\u00f1ola luchando contra los elementos en su taller de Barcelona durante tres d\u00e9cadas o, como ella misma narraba al inicio de su show en el teatro Infanta Isabel, \u201cla historia de una mujer que viste a mujeres\u201d. Su colecci\u00f3n estaba titulada Savage Swans, en referencia al cuento Los cisnes salvajes de Hans Christian Andersen. En el cuento de hadas de Helbig esos cisnes paseaban decididos con zapatos planos por la platea luciendo todos esos elementos que han hecho de la dise\u00f1adora catalana un referente del dise\u00f1o nacional: tejidos tan ligeros que parecen volar, motivos gr\u00e1ficos bordados, plumas, colores p\u00e1lidos y vol\u00famenes que transitan de la silueta a\u00f1os veinte a las formas trapecio de los sesenta. Formas limpias y c\u00f3modas y detalles que parecen flotar con el movimiento. Moda real para mujeres confeccionada con manos femeninas. Los cisnes de Teresa Helbig son una rara avis en un ecosistema que sigue dominado por hombres. <\/p>\n

Este es el verdadero cambio <\/p>\n

La segunda jornada de la pasarela, celebrada en el Palacio de Fern\u00e1n N\u00fa\u00f1ez, fue la prueba definitiva de que la moda espa\u00f1ola por fin est\u00e1 cambiando. Y el cambio, adem\u00e1s, no tiene que ver con la estructura de la propia pasarela o sus mejoras para competir internacionalmente, viene de algo m\u00e1s profundo: la uni\u00f3n entre dise\u00f1adores que, adem\u00e1s de proponer formas de hacer moda novedosas por estos lares, creen en el apoyo mutuo para hacer frente a las carencias del sector. <\/p>\n

El jueves en Lavapi\u00e9s se presentaron algunas de las mejores colecciones vistas en Madrid en muchos a\u00f1os. Adem\u00e1s de la calidad de las propuestas, el escenario, m\u00e1s industrial que palaciego, y lejos de la moqueta negra por la que se desfila en Ifema, ayudaba adem\u00e1s a creer que uno estaba viendo desfiles en Londres o Par\u00eds, quiz\u00e1 el mejor cumplido que se le puede hacer a cierta moda nacional. <\/p>\n

\"\"El desfile de Man\u00e9Man\u00e9.\/launchmetrics.com\/spotlight<\/p>\n

Por la ma\u00f1ana, Miguel Becer<\/a>, alma m\u00e1ter de Man\u00e9Man\u00e9, presentaba su colecci\u00f3n La levedad. \u201cEst\u00e1 pensada como una especie de huida, un refugio que emerge de la conciencia del mundo horrible que hoy habitamos. Vivir en un estado liviano, superficial y hasta divertido\u201d, explic\u00f3 el dise\u00f1ador. Entre los muchos motivos que hacen de su propuesta algo novedoso e interesante est\u00e1 la idea del peso. No es habitual que un creador se preocupe por el peso de la prenda, pero para Becer, eso que no se ve pero se siente es clave para expresar a trav\u00e9s de las prendas el estado emocional actual. Su propuesta quita partes clave de piezas b\u00e1sicas para jugar al desequilibrio; une cuerpos con partes de abajo, a\u00f1ade detalles pesados a tejidos ligeros o juega con el equilibrio entre prendas de exterior en punto que soportan al resto. Hay en Man\u00e9Man\u00e9 una intenci\u00f3n recurrente de intervenir lo cotidiano sin dejar de lado la cotidianeidad, de transformar lo habitual hasta volverlo extra\u00f1o pero igualmente reconocible. Dise\u00f1a desde un lugar complejo y reflexivo. <\/p>\n

Ernesto Naranjo gan\u00f3 el premio EGO a mejor dise\u00f1ador emergente en 2014, cuando estaba cursando primero de dise\u00f1o de moda en Central Saint Martins. Lo recogi\u00f3 y volvi\u00f3 a seguir sus estudios. Ahora regresa, esta vez a la pasarela principal, habi\u00e9ndose convertido en un dise\u00f1ador nacional de referencia gracias, precisamente, a haber hecho las cosas a su manera: en estos 12 a\u00f1os ha trabajado con John Galliano o con Olivier Rousteing en Balmain, entre otros, y ha creado su marca y vivido la parte grata y la ingrata de ser su propia empresa. Por eso su colecci\u00f3n se llama The Return, the Celebration y por eso muchas de sus piezas se moldean a partir de patrones circulares (\u201cUna forma de cerrar el c\u00edrculo\u201d, dice). Hay vestidos con escotes geom\u00e9tricos tensados, abrigos acolchados que envuelven el cuerpo, faldas drapeadas que parecen replegarse sobre s\u00ed mismas o blusas con patrones superpuestos; una mezcla de estructura y levedad y un juego entre la luz y la sombra cuyo fin es reflexionar sobre la interacci\u00f3n entre el cuerpo, el movimiento y la materialidad del vestido, algo as\u00ed como dejar huella a trav\u00e9s de la ropa tens\u00e1ndola, deform\u00e1ndola o desdobl\u00e1ndola. En definitiva, esa idea de que los recuerdos son reconstrucciones y no momentos literales del pasado, contarse a uno mismo de forma honesta a trav\u00e9s de tejidos, formas y situaciones. <\/p>\n

Por la tarde, Jaime \u00c1lvarez, Mans Concept<\/a>, volv\u00eda tras varias temporadas a dise\u00f1ar una colecci\u00f3n enteramente masculina, donde se siente m\u00e1s c\u00f3modo. A fin de cuentas, es la moda para hombre lo que le ha llevado a ser un joven referente en Espa\u00f1a. Hay infinidad de dise\u00f1adores (demasiados, de hecho) que recurren a Crist\u00f3bal Balenciaga como inspiraci\u00f3n, pero pocos logran hacerlo desde una \u00f3ptica m\u00e1s conceptual que literal. \u00c1lvarez lo ha hecho: \u201cMe interesaba su obsesi\u00f3n con las espaldas, su forma de cuestionar d\u00f3nde se colocaban los cuellos o las cinturas\u201d, dice. A su incre\u00edble colecci\u00f3n de abrigos y americanas con espaldas arquitect\u00f3nicas se sumaba una interesante deconstrucci\u00f3n de los uniformes y los aburridos c\u00f3digos masculinos. En el primer caso, el uniforme es fruto de su gran referente, su abuelo farmac\u00e9utico. \u201cQuer\u00eda reinterpretar la bata blanca convirti\u00e9ndola en camisas y chaquetas\u201d, cuenta. En el segundo, tiraba de otro uniforme, el del se\u00f1orito andaluz (Jaime es sevillano) para \u201cdar la vuelta al armario del hombre cl\u00e1sico\u201d. Cada prenda admite varias lecturas o capas de significado: los chalecos de frac, por ejemplo, se combinan con el obi japon\u00e9s pero decorados con pasamaner\u00eda de Casa Rodr\u00edguez, una instituci\u00f3n en Sevilla donde compran las hermandades sus vestidos para la imaginer\u00eda de Semana Santa. En la mente de Jaime \u00c1lvarez dialogan lo culto y lo popular, lo religioso y lo civil, lo local y lo global sin nostalgias ni reconstrucciones. Eso, y su atenci\u00f3n a los detalles y a los peque\u00f1os s\u00edmbolos, es lo que lo convierte en uno de los creativos m\u00e1s interesantes de la actualidad. <\/p>\n

El d\u00eda lo cerraban Xavi Garc\u00eda y Franx de Cristal (Acromatyx<\/a>), d\u00fao recientemente premiado con el galard\u00f3n Fashion Trust Arabia (uno de lo m\u00e1s famosos a nivel internacional) o con el premio a la mejor colecci\u00f3n en la primera edici\u00f3n de los premios de la Academia de la moda espa\u00f1ola. Con su primera tienda inaugurada hace un a\u00f1o en el barrio de las Letras (pocos creativos actuales pueden decir que tienen una tienda propia), suponen una especie de oasis en la moda nacional, porque su propuesta bebe de referentes tan ajenos a lo patrio como el techno, la sastrer\u00eda sin g\u00e9nero, los estilos de vida alternativos y, en definitiva, esa lecci\u00f3n que gente como Rick Owens ense\u00f1\u00f3 al mundo y que consiste en hablar de la ternura, la comunidad y el cuidado mutuo (ahora m\u00e1s necesario que nunca) desde una est\u00e9tica que desde fuera puede definirse como oscura. <\/p>\n

Esa comunidad estaba sentada anoche en el palacio de Fern\u00e1n N\u00fa\u00f1ez para ver su \u00faltima colecci\u00f3n, titulada Fe_Male 009, una declaraci\u00f3n de principios, como todas sus colecciones que habla de la uni\u00f3n frente a una sociedad que insiste en las divisiones, \u201cen trazar l\u00edmites entre lo masculino y lo femenino, entre lo que debe ser y lo que se permite. Pero dentro de cada cuerpo conviven ambas fuerzas: la firmeza y la delicadeza, la raz\u00f3n y el instinto, la protecci\u00f3n y la entrega\u201d, explicaban en las notas del desfile. A trav\u00e9s de la corseter\u00eda, de los tatuajes, las m\u00e1scaras, los piercings y el imaginario fetichista, el d\u00fao hablaba de lo fr\u00e1gil que se enmascara como poderoso, del cuerpo como un lienzo desde el que pintar identidades divergentes y, por encima de todo, de la necesidad de ser diferente y mostrarlo tanto en el fondo como en la forma. Una propuesta que se quedar\u00eda en lo filos\u00f3fico si no fuera acompa\u00f1ada por chaquetas, vestidos y partes de arriba magistralmente cortadas, ese tipo de piezas que cualquiera, no solo su comunidad, podr\u00eda llevar, a sabiendas de que lleva algo a la vez com\u00fan y diferente. Su universo, lejos de agotarse en la pasarela, tiene un recorrido real. <\/p>\n

Tras la jornada del jueves, algunos de estos dise\u00f1adores (Ernesto Naranjo, Acromatyx, Miguel Becer y Juan Vidal) se reunieron en una cena privada para celebrar sus respectivos desfiles. Todos fueron a ver las colecciones de los otros. Conforman, junto a m\u00e1s dise\u00f1adores de nueva generaci\u00f3n, la iniciativa Gen Spain, que ofrece apoyo mutuo para presentar colecciones y comunicarlas. Esta es la primera edici\u00f3n de la semana de la moda madrile\u00f1a en la que han desfilado todos, y lo ha conseguido por ellos mismos, a base de constancia. Juntos luchan d\u00eda a d\u00eda por mantener a flote sus respectivas marcas en un contexto como el actual y algunos, adem\u00e1s, dan clase en escuelas de moda para formar a las futuras generaciones. Ese, por encima de otros, es el verdadero cambio. Es la primera vez en a\u00f1os que la Mercedes Benz Madrid Fashion Week vive una jornada de desfiles con discursos e ideas que est\u00e1n a la altura de pasarelas internacionales. Y es gracias a ellos y solo a ellos. En un momento dominado por las grandes empresas, la inteligencia artificial y la consecuente estandarizaci\u00f3n de gustos y tendencias, es muy reconfortante saber que el ingenio y la uni\u00f3n prevalecen.<\/p>\n