{"id":64054,"date":"2025-08-22T06:22:09","date_gmt":"2025-08-22T06:22:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/64054\/"},"modified":"2025-08-22T06:22:09","modified_gmt":"2025-08-22T06:22:09","slug":"limon-coco-bronceador-y-las-primeras-vacaciones-pagadas-asi-se-invento-el-olor-a-verano-icon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/64054\/","title":{"rendered":"Lim\u00f3n, coco, bronceador y las primeras vacaciones pagadas: as\u00ed se invent\u00f3 el \u201color a verano\u201d | ICON"},"content":{"rendered":"

La historia del comercio est\u00e1 llena de coincidencias. En junio de 1936 se aprobaron en Francia las vacaciones pagadas<\/a>, un \u00e9xito sindical y pol\u00edtico hist\u00f3rico que estableci\u00f3 el derecho de todos los trabajadores a disfrutar de asueto. El veraneo dej\u00f3 de ser un privilegio y aquel a\u00f1o las playas de la Costa Azul se llenaron de turistas procedentes de todo el pa\u00eds. Y la inmensa mayor\u00eda de ellos acudi\u00f3 en masa a comprar un producto que acababa de salir a la venta y que promet\u00eda lo nunca visto: \u201cbroncearse sin quemarse\u201d. Ambre Solaire, el primer protector solar industrial, fue una intuici\u00f3n del ingeniero qu\u00edmico Eug\u00e8ne Schueller,<\/a> que supo anticiparse al furor playero. Por aquel entonces Schueller hab\u00eda inventado un innovador tipo de champ\u00fa y fundado una empresa de productos capilares que fue el germen de lo que hoy es L\u2019Or\u00e9al. Cuentan que encarg\u00f3 a sus laboratorios la creaci\u00f3n de un protector solar harto de quemarse en sus regatas, pero el resultado de aquella petici\u00f3n fue mucho m\u00e1s all\u00e1 de lo previsto. Porque, adem\u00e1s de eficacia contra los rayos del sol, Schueller decidi\u00f3 perfumar su nuevo producto. Lo hizo con jazm\u00edn, uno de los aromas m\u00e1s populares de la \u00e9poca. No se imaginaba que, adem\u00e1s de perfumar aquella loci\u00f3n, ese olor dar\u00eda aroma a las playas y, por extensi\u00f3n, al verano. El olor a crema solar,<\/a> con infinitas variaciones, es uno de los marcadores olfativos de la temporada estival. Y, como tal, es muy eficaz a la hora de evocar los meses m\u00e1s c\u00e1lidos del a\u00f1o.<\/p>\n

\"VeraneantesVeraneantes disfrutan de un refresco en una playa francesa en 1937. Las vacaciones pagadas acababan de aprobarse.Keystone-France (Gamma-Keystone via Getty Images)<\/p>\n

En realidad, el olor del primer Ambre Solaire no era solo obra del perfume. El tenue aroma del producto se deb\u00eda tambi\u00e9n al salicilato de bencilo, uno de los filtros solares que inclu\u00eda. Pero aquel olor se qued\u00f3 grabado en la mente de los consumidores. Cuenta la perfumista Sylvaine Delacourte<\/a> que, al cabo de unos a\u00f1os, los qu\u00edmicos de L\u2019Or\u00e9al decidieron sustituir este compuesto por otro filtro solar sin olor. El producto era m\u00e1s eficaz que su predecesor, pero las ventas descendieron. El p\u00fablico se hab\u00eda acostumbrado a aquel olor, as\u00ed que Ambre Solaire recuper\u00f3 su perfume de siempre. El mismo que, con leves variaciones, sigue evocando en la mente de varias generaciones la sensaci\u00f3n de tomar el sol. <\/p>\n

Al otro lado del Atl\u00e1ntico, sin embargo, el verano ol\u00eda muy distinto: dulce, con acentos tropicales y cremosos. Haw\u00e1i, el destino vacacional arquet\u00edpico para los estadounidenses, es tambi\u00e9n el lugar de origen del aceite de Mono\u00ef, un producto tradicional que se obtiene infusionando flores de tiar\u00e9, la flor nacional hawaiana, en aceite de coco. Este aceite tiene propiedades calmantes e hidratantes para la piel, y funciona como un protector natural frente a la irritaci\u00f3n o las inclemencias. Se usaba como aceite bronceador y, cuando se popularizaron los protectores solares, empresas como Hawaiian Tropic lo aplicaron a sus productos. <\/p>\n

\"VallaValla publicitaria en 1962 de la loci\u00f3n solar Sea & Ski, una marca estadounidense hoy desaparecida y cuyos productos ten\u00edan un inconfundible olor a coco.Ernst Haas (Getty Images)<\/p>\n

Con los a\u00f1os, el aroma a protector solar se consolid\u00f3 tanto en el imaginario del p\u00fablico que, desde hace a\u00f1os, hay perfumes que acuden directamente a estas notas para proponer un viaje proustiano al verano \u00e0 la siglo XX. Por ejemplo, Le Parfum Solaire de Lancaster asume la variaci\u00f3n europea, con suaves notas florales. A su vez, el lujoso Soleil Blanc de Tom Ford reivindica la tradici\u00f3n americana con un potente acorde de coco que es puro escapismo olfativo. Ahora que la mayor\u00eda de protectores solares son ligeros y carecen de olor, estos perfumes recuerdan a qu\u00e9 ol\u00edan los veranos del siglo XX. <\/p>\n

El escritor Daniel Figuero, autor de Contraperfume (Editorial Superflua, 2021), explica por qu\u00e9 embotellar el verano en un frasco de perfume ha sido una obsesi\u00f3n constante para perfumistas y creadores de fragancias desde hace d\u00e9cadas. \u201cEn todas las fragancias que la industria cosm\u00e9tica pone a nuestro alcance descubrimos una faceta com\u00fan, que no es un ingrediente secreto ni un disolvente a\u00f1adido por ley, sino una faceta aspiracional\u201d. El autor madrile\u00f1o apunta a las notas marinas como un hilo com\u00fan de esa imagen aspiracional. \u201cPienso en Eden Roc de Christian Dior, Blu Mare de Giardini di Toscana o Sel Marin de Heeley, por mencionar alguno de los miles de perfumes que recrean esa brisa oce\u00e1nica y salada\u201d, se\u00f1ala. Sin embargo, el mar que evocan los perfumes veraniegos es tambi\u00e9n una idealizaci\u00f3n. \u201cNo es un mar lovecraftiano poblado de horrores primigenios y micropl\u00e1sticos, ni un mar escoc\u00e9s violento y salvaje. No es la playa con neveras en las que rebota la comanda del chiringuito y el humo de los espetos\u201d, afirma Figuero. <\/p>\n

Y contin\u00faa: \u201cLas fragancias veraniegas nos hablan siempre de un mar muy espec\u00edfico: ese en el que nos apetece sumergirnos, ese que nos refresca porque hace calor incluso bajo la sombra de un cocotero, con el aroma del bronceador saturando nuestras fosas nasales, y jugueteando mentalmente con la idea de un amor de verano entre exuberantes flores tropicales. Esa es la imagen poco com\u00fan que la industria cosm\u00e9tica nos quiere vender: el imbatible combo del ba\u00f1ador algo h\u00famedo al desprenderse antes de la ducha, la piel aun fresca despu\u00e9s de una ensalada de tomates y algo de sand\u00eda, tal vez una terraza pasada la medianoche porque no hay que trabajar al d\u00eda siguiente. Y esto, que quiz\u00e1s parezca tan universal como el mar, no lo es tanto. Porque no podemos hacerlo todos los meses. El resto del a\u00f1o trabajamos para ganar dinero para gastarlo en perfumes que evocan el escaso per\u00edodo de tiempo en el que no tenemos que trabajar\u201d. <\/p>\n

A la hora de encapsular el verano, en los pa\u00edses mediterr\u00e1neos lo habitual es acudir a las notas c\u00edtricas. El calor no se lleva bien con los aromas muy pesados o con mucha estela, y las notas c\u00edtricas tienen una alta volatilidad, as\u00ed que resultan perfectas cuando sube la temperatura. Al aplicarlas, proporcionan una sensaci\u00f3n de frescor inmediato, y el olor desaparece o se aten\u00faa al cabo de algunos minutos, para no cargar el ambiente m\u00e1s de lo necesario. <\/p>\n

\"CamposCampos de cultivo de bergamota en Calabria (Italia).DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY (DeA \/ G. Barone)<\/p>\n

Cuando un perfume huele a c\u00edtrico, lo m\u00e1s probable es que contenga bergamota<\/a>. Curiosamente, es uno de los frutos menos conocidos por el gran p\u00fablico, debido a que, a diferencia del lim\u00f3n, la naranja o la lima, la bergamota apenas se consume como alimento. Es demasiado hostil al paladar, pero sin embargo su c\u00e1scara permite extraer un aceite esencial. La mejor viene de Calabria, y antiguamente su aceite se extra\u00eda frotando la c\u00e1scara con esponja marina. Hoy se usan otros m\u00e9todos, pero hacen falta 1500 kilos de bergamota para obtener un kilo de aceite. Como todos los c\u00edtricos, se evapora muy r\u00e1pido, por lo que se suele utilizar en las notas de salida, para generar una primera sensaci\u00f3n de frescor. <\/p>\n

Hay m\u00e1s c\u00edtricos populares en la perfumer\u00eda cl\u00e1sica. Del \u00e1rbol de la naranja amarga, por ejemplo, se aprovecha casi todo: del fruto sale un aceite esencial muy valioso, de las flores se extrae el neroli \u2014llamado as\u00ed en honor a la duquesa de Nerola, que lo vert\u00eda en el agua del ba\u00f1o\u2014 y de sus hojas, brotes y frutos verdes, el petitgrain, por destilaci\u00f3n. El lim\u00f3n resulta m\u00e1s chispeante. La lima, algo m\u00e1s dulce. Y el yuzu<\/a>, una variedad que procede de China y Jap\u00f3n, es m\u00e1s \u00e1cido. La inmensa mayor\u00eda de perfumes que se comercializan bajo la premisa del verano contienen en mayor o menor medida alguno de estos ingredientes. Pero lo cierto es que se usan durante todo el a\u00f1o. No en vano estos aceites eran parte fundamental de la K\u00f6lnishwasser, el agua de Colonia (la ciudad alemana), una mezcolanza de c\u00edtricos y neroli que se volvi\u00f3 muy popular cuando empez\u00f3 a comercializarse en Italia por iniciativa del empresario alem\u00e1n Johann Maria Farina. <\/p>\n

El agua de colonia dieciochesca de Farina fue la primera fragancias superventas internacional, e inaugur\u00f3 una categor\u00eda. A ella pertenecen, por ejemplo, las suntuosas colonias que Guerlain<\/a> manufactur\u00f3 en el siglo XIX, como el Eau de Cologne Imp\u00e8riale dedicado a Eugenia de Montijo. O, en el Madrid de principios del siglo XX, el Agua de Colonia Concentrada de la perfumer\u00eda \u00c1lvarez G\u00f3mez.<\/a> Cuenta la escritora Clara Buedo<\/a> en El perfume en Espa\u00f1a (Catarata, 2025) que el origen de aquel perfume estuvo en la tertulia que se formaba en su trastienda madrile\u00f1a. En una ocasi\u00f3n, un contertulio alem\u00e1n trajo una colonia alemana \u201ccuyos componentes (c\u00edtricos, romero, geranio) pod\u00edan conseguirse de mejor calidad en suelo espa\u00f1ol\u201d, apunta Buedo. Aquel perfume, que se vend\u00eda a granel en la propia tienda ubicada en la madrile\u00f1a calle de Sevilla, se convirti\u00f3 en un producto de aseo fundamental entre la burgues\u00eda madrile\u00f1a y tambi\u00e9n entre los visitantes que acud\u00edan a ella. <\/p>\n

No es raro que, para varias generaciones, el verano haya estado asociado a los destinos vacacionales, tal y como suced\u00eda, en los a\u00f1os setenta, con las notas mediterr\u00e1neas e intensas de Agua Brava <\/a>de Antonio Puig. Basta darse un paseo por foros internacionales de perfumes para descubrir c\u00f3mo este perfume, creado por Marcel Carles y Rosendo Mateu en 1968, forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones de europeos acostumbrados a veranear en la Costa Brava o las Baleares. <\/p>\n

Uno recuerda el verano mediante los perfumes adquiridos en vacaciones. Por eso no es extra\u00f1o que muchos destinos tur\u00edsticos hayan creado marcas de perfumer\u00eda ad hoc. Capri cuenta con Carthusia, una marca de fragancias cuyo ingrediente principal es el potent\u00edsimo lim\u00f3n de la zona. Las Baleares, con Beso Beach, una firma ligada a estos exclusivos beach clubs. En Ibiza se inspiran las fragancias veraniegas de Loewe, las luminosas Paula\u2019s Ibiza. A su vez, Pedro Sim\u00f5es Dias acude a la zona m\u00e1s exclusiva de Portugal para crear los perfumes de su marca Comporta. En todos ellos dominan las notas c\u00edtricas y frutales, los acentos dulces, las texturas florales y verdes con cimientos amaderados, para garantizar la fijaci\u00f3n que se le presupone a un perfume de calidad. <\/p>\n

Esta f\u00f3rmula tambi\u00e9n se aplica a los perfumes vacacionales de las grandes marcas, que no por casualidad figuran en sus colecciones m\u00e1s exclusivas. Eden-Roc, de La Collection Priv\u00e9e de Dior, remite al Hotel du Cap Eden-Roc, y Escale a Portofino, tambi\u00e9n de Dior, es un \u00e9xito de ventas at\u00edpico y rabiosamente mediterr\u00e1neo. La colecci\u00f3n Les Eaux de Chanel, inspirada en los destinos vacacionales de Coco Chanel, cuenta con fragancias inspiradas en Biarritz, la Riviera francesa o Deauville. Neroli Portofino es un cl\u00e1sico atemporal de Tom Ford desde su lanzamiento. Y, aunque su nombre no aluda expl\u00edcitamente a ning\u00fan lugar concreto, es imposible pensar en Light Blue de Dolce&Gabbana sin transportarse a los Farallones de Capri donde se han rodado y fotografiado sus campa\u00f1as publicitarias. <\/p>\n

No todo es playa. El verano tiene facetas olfativas menos obvias. Por ejemplo, el agua de colonia y el jab\u00f3n perfumado Heno de Pravia, <\/a>pretenden evocar la siega de la hierba en Pravia (Asturias), que suele tener lugar en agosto, y fue concebida por su creador, el fundador de la Perfumer\u00eda Gal, como un homenaje al paisaje asturiano. O los jabones perfumados del complejo termal de La Toja (Arosa, Pontevedra), que recuerdan a las sales y los minerales del balneario m\u00e1s conocido de Espa\u00f1a. <\/p>\n

\"UnaGREECE – JULY 24: Figs (Ficus carica) on a tree, Crete, Greece. (Photo by DeAgostini\/Getty Images)DEA \/ ARCHIVIO J. LANGE (De Agostini via Getty Images)<\/p>\n

A mediados de los noventa, sin embargo, lleg\u00f3 un invitado que nadie esperaba: el olor a higuera<\/a>. Este \u00e1rbol, que da fruto entre junio y septiembre dependiendo de la variedad y la zona, ha sido desde hace siglos una presencia habitual en jardines, huertos y campos de la zona mediterr\u00e1nea. Sus hojas s\u00ed se pueden procesar para obtener una sustancia odorante, pero recrear la sensaci\u00f3n de pasar frente a una higuera \u2014la madera, las hojas, los frutos, la savia\u2014 es un ejercicio de imaginaci\u00f3n y de artesan\u00eda perfumera. Su autor\u00eda es, sin duda, para la perfumista Olivia Giacobetti, que a principios de los noventa firm\u00f3 dos fragancias que, por primera vez, encapsulaban ese olor. La primera fue Premier Figuier, para L\u2019Artisan Parfumeur, la decana de la perfumer\u00eda nicho francesa, en 1991. Dos a\u00f1os despu\u00e9s lleg\u00f3 su gran cl\u00e1sico: Philosykos, la recreaci\u00f3n de una higuera en una isla griega que, a su vez, era un homenaje de Christiane Montadre-Gautrot, una de las fundadoras de la marca parisiense Diptyque, a Desmond Knox-Leet, su socio, que hab\u00eda fallecido. <\/p>\n

En Philosykos, a\u00fan hoy el perfume m\u00e1s conocido de Diptyque<\/a>, Giacobetti mezcl\u00f3 compuestos sint\u00e9ticos con notas verdes, de coco, herbales, lechosas y amaderadas. El resultado es un perfume de culto y un artefacto de memoria olfativa casi mitol\u00f3gico, tal vez porque el olor de la higuera no se parece a ning\u00fan otro. Desde entonces, ese olor ha pasado a formar parte de la paleta crom\u00e1tica de muchos perfumistas, y hay fragancias con olor a higuera en la mayor\u00eda de marcas de autor. Del mismo modo, se han popularizado ingredientes o notas que, como el cilantro, el jengibre o la verbena, tienen una luminosidad bot\u00e1nica que los expertos han calificado como \u201csolar\u201d y que aspira a encapsular el verano. En cierto modo, un perfume puede tener casi un efecto placebo. Prolongar el olor del verano es m\u00e1s f\u00e1cil que prolongar los d\u00edas de vacaciones. Como afirma Daniel Figuero, \u201cde lo que nos hablan las fragancias estivales es de eso precisamente, de una promesa. Una que siempre tiene un final\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La historia del comercio est\u00e1 llena de coincidencias. En junio de 1936 se aprobaron en Francia las vacaciones…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":64055,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[91],"tags":[26270,26269,146,147,25,24,26271,26272,26267,26268,23483,13590,23,1793],"class_list":{"0":"post-64054","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-entretenimiento","8":"tag-chanel-moda","9":"tag-christian-dior","10":"tag-entertainment","11":"tag-entretenimiento","12":"tag-es","13":"tag-espana","14":"tag-higos","15":"tag-limon","16":"tag-perfumes","17":"tag-perfumes-hombre","18":"tag-protectores-solares","19":"tag-puig","20":"tag-spain","21":"tag-verano"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64054","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64054"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64054\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/64055"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64054"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64054"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64054"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}