{"id":708566,"date":"2026-08-13T05:27:22","date_gmt":"2026-08-13T05:27:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/708566\/"},"modified":"2026-08-13T05:27:22","modified_gmt":"2026-08-13T05:27:22","slug":"que-es-lo-mas-provocativo-que-un-hombre-puede-vestir-en-plena-transformacion-del-armario-masculino-el-pais-semanal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/708566\/","title":{"rendered":"Qu\u00e9 es lo m\u00e1s provocativo que un hombre puede vestir en plena transformaci\u00f3n del armario masculino | EL PA\u00cdS Semanal"},"content":{"rendered":"

Es el debate que ocupa los v\u00eddeos de Subway Takes. El hilo conductor de un sinf\u00edn de foros de Reddit con miles de usuarios teorizando sobre el erotismo de unas gafas graduadas de montura fina y un peto de trabajo. El meme recurrente de TikTok. Y el gancho marketiniano con el que firmas como Milkbar se han colado en la conversaci\u00f3n. El reclamo The sluttiest thing a man can wear \u2014en espa\u00f1ol, \u201clo m\u00e1s provocativo que un hombre puede vestir\u201d\u2014 empez\u00f3 como un juego de palabras y se ha convertido en el term\u00f3metro cultural m\u00e1s preciso de una nueva forma de entender la masculinidad.<\/p>\n

Las respuestas oscilan desde unos formales zapatos sin calcetines<\/a> a una camisa desabrochada \u2014el l\u00edmite, por voto popular, est\u00e1 en el cuarto bot\u00f3n: cualquier cosa por debajo pasa a ser soft porn sartorial o un anuncio de Dolce & Gabbana en los dos mil\u2014. Pero detr\u00e1s de la iron\u00eda del meme asoma una realidad que ya se despliega en el asfalto: el armario del hombre contempor\u00e1neo est\u00e1 perdiendo metros de tela a una velocidad in\u00e9dita.<\/p>\n

\"\"Dise\u00f1o de Pasqualetti.Filippo Fior (Launchmetrics.com\/spotlight)<\/p>\n

Se le podr\u00eda echar la culpa a los 40 grados en los que este verano se ha instalado el term\u00f3metro<\/a> \u2014incluso en Pinsk, Berl\u00edn y Varsovia\u2014, y considerarlo una mera cuesti\u00f3n de pragmatismo clim\u00e1tico. Pero ser\u00eda un tanto inocente (y muy reduccionista) pensar que en el hecho de que los pantalones sean cada vez m\u00e1s escuetos, las camisetas se corten para ense\u00f1ar ombligo y los tops ahora vengan con escote, hay una lectura m\u00e1s pol\u00edtica. Y m\u00e1s pol\u00e9mica.<\/p>\n

\"\"Connor Storie, en la gala MET.Arturo Holmes\/MG26 (Getty Images )<\/p>\n

\u201cVivimos en una cultura muy visual, as\u00ed que el cuerpo se ha convertido en otra herramienta de comunicaci\u00f3n\u201d, se\u00f1ala la estilista Alba Melendo, que colabora asiduamente con Palomo Spain, ha enfundado a Yung Beef en un mono de Gaultier de 1987 y vestido a Rauw Alejandro con tops de escote prominente y camisas que hac\u00edan un uso testimonial de los botones. Detr\u00e1s de la corporeidad hay un mensaje latente que, curiosamente, \u201chabla de una masculinidad mucho m\u00e1s c\u00f3moda con la vulnerabilidad y con la idea de mostrarse. Antes el hombre utilizaba la ropa para transmitir un poder o estatus y ahora tambi\u00e9n la utiliza para expresar su identidad. Una sensualidad que incluso puede transmitir cierta fragilidad. Ense\u00f1ar el cuerpo ya no est\u00e1 tan necesariamente ligado a la fuerza, sino a la confianza\u201d, apuntala la estilista.<\/p>\n

Lo dec\u00eda el fil\u00f3sofo Georges Bataille, all\u00e1 por 1957: \u201cLa desnudez se opone al estado cerrado, es decir, al estado del ser replegado en su propia soledad. Es un estado de comunicaci\u00f3n\u201d. Y el vestir, por incongruente que parezca, es la forma de hacer ese mensaje patente y visible. El erotismo siempre se ha fabricado jugando con lo que se muestra y lo que se esconde, y la moda ha perfeccionado ese lenguaje a base de enfatizar escotes, dibujar aperturas, airear transparencias, ce\u00f1ir siluetas y recortar metrajes. De las calzas con las que Luis XIV luc\u00eda pantorrilla a los pitillos envasados al vac\u00edo de Hedi Slimane <\/a>y las camisetas de sisa inexistente con las que Pedro Pascal presume de dorsales. Lo curioso es que la f\u00f3rmula funcione en un siglo XXI donde OnlyFans es una forma de vida y las redes son un buf\u00e9 libre de carne al descubierto \u2014por mucho que pixelen alg\u00fan que otro mil\u00edmetro de piel\u2014.<\/p>\n

\"\"Dise\u00f1o de Van Notten.Isidore Montag (Launchmetrics.com\/spotlight)<\/p>\n

Ven\u00eda fragu\u00e1ndose, escalando hasta lo inevitable con esa conjunci\u00f3n todopoderosa de redes sociales, celebridades y pasarelas. De Wisdom Kaye abanderando la baby tee \u2014b\u00e1sicamente, una camiseta salida de la secci\u00f3n infantil\u2014 en posts virales que amasan decenas de miles de likes y una gala del MET<\/a> donde por primera vez ellos dieron m\u00e1s que hablar que ellas en materia sartorial, a los desfiles de Dries Van Noten, Prada y Saint Laurent.<\/p>\n

No puede decirse que ni las prendas en el candelero ni la idea del exhibicionismo anat\u00f3mico del hombre sean nuevos. Un repaso a la hemeroteca basta para tirar de un hilo que llega hasta los a\u00f1os cuarenta y la revista Physique Pictorial de Bob Mizer<\/a>, y toca cima en los ochenta, cuando la cultura de gimnasio se convirti\u00f3 en un fen\u00f3meno de masas y la testosterona se dispar\u00f3 en Hollywood. La \u00e9poca en que Schwarzenegger sacaba b\u00edceps en pantalla, los ni\u00f1os jugaban con figuras de He-Man y Gianni Versace encumbraba el look gigol\u00f3 de torso torneado. \u201cPara mostrar esos hermosos pectorales, los dise\u00f1adores han creado estilos transparentes y stretch\u201d, escrib\u00eda Woody Hochswender en The New York Times un 27 de agosto de 1991. De los jers\u00e9is de malla de Perry Ellis a las blusas de chif\u00f3n de Marcus Ergas. \u201cEs una prenda para ense\u00f1ar cuerpo\u201d, le explicaba Montgomery Brown, socio de Ergas, al periodista. \u201cLa gente trabaja duro para mejorar su f\u00edsico y est\u00e1 orgullosa de c\u00f3mo luce\u201d.<\/p>\n

\"\"Dise\u00f1os de Saint Laurent. Daniele Oberrauch<\/p>\n

Adelanten la cinta 35 a\u00f1os y la historia no ha cambiado. En todo caso, de hecho, se ha amplificado. El looksmaxxing \u2014esa obsesi\u00f3n por optimizar la apariencia<\/a> f\u00edsica personificada por Clavicular, un Patrick Bateman con \u00ednfulas de viralidad espoleadas por la exposici\u00f3n facilona de las redes\u2014 es el culto al cuerpo de los ochenta pero en esteroides. Y esa fijaci\u00f3n se refleja en el armario. \u201cLa moda habla de lo que pasa en la sociedad\u201d, dice Melendo. Y la proliferaci\u00f3n de crop tops, transparencias, shorts de un palmo y escotes en el ajuar masculino no son una excepci\u00f3n. \u201cHoy hablamos constantemente de nutrici\u00f3n, entrenamiento y longevidad, pero muchas veces detr\u00e1s sigue existiendo una exigencia est\u00e9tica, porque es la sociedad en la que vivimos. Si la ropa deja m\u00e1s piel al descubierto, inevitablemente el cuerpo adquiere m\u00e1s protagonismo y, por lo tanto, hay que ponerse fit\u201d, se\u00f1ala la estilista.<\/p>\n

Si fue antes el huevo o la gallina es una pregunta bizantina. Pero \u201ces muy interesante observar hasta qu\u00e9 punto la masculinidad actual dialoga con la obsesi\u00f3n por el culto al cuerpo; algo que, adem\u00e1s, no est\u00e1 exento de cierta perversidad disfrazada de bienestar f\u00edsico y salud\u201d, apuntala Dar\u00edo Ferreiro, experto en moda y cultura y docente en el Istituto Europeo di Design de Madrid. Descubrir el cuerpo masculino como objeto de deseo sexualizado empez\u00f3 con los anuncios de Coca-Cola y sigui\u00f3 con Bruce Weber, Mark Wahlberg en calzoncillos de Calvin Klein, Abercrombie & Fitch y el metrosexual<\/a>. Pero el quid de la iteraci\u00f3n actual es que desvelar el cuerpo no es tanto un alarde de m\u00fasculo y hombr\u00eda como la materializaci\u00f3n sartorial de un nueva forma de entender la masculinidad.<\/p>\n

\"\"Dise\u00f1os de Saint Laurent.Launchmetrics.com\/spotlight (Launchmetrics.com\/spotlight)<\/p>\n

S\u00ed, ya lo hac\u00eda Gaultier en los noventa, cuando en sus desfiles de costura \u2014los primeros que unieron hombre y mujer y dinamitaron los roles de g\u00e9nero\u2014 ridiculizaba las nociones convencionales de la vanidad y el comportamiento masculinos sacando a sus modelos con faldas, transparencias y cors\u00e9s. Lo que marca un punto de inflexi\u00f3n real es que ahora la prerrogativa no se restringe a las reducidas esferas de la alta moda, sino que desfila por la Gran V\u00eda.<\/p>\n

Seg\u00fan Lyst, la plataforma de b\u00fasqueda digital, las pesquisas de los escuetos shorts de Adidas con los que Harry Styles y Paul Mescal hicieron arder las redes suben un 73% mes a mes, mientras que los analistas de Accio dan fe de una tasa de crecimiento anual del 5,9% hasta 2033 en el negocio del crop top masculino. Las camisetas con escote en V hasta el ombligo son el nuevo superventas de American Apparel<\/a> y la gasa transparente gana adeptos. Incluso los pies, en su d\u00eda tab\u00fa masculino, se dejan ver con chanclas que punt\u00faan como objeto de deseo: de las de The Row a las de ERL \u2014\u00adque se adue\u00f1a de la premisa con una campa\u00f1a con modelos esculpidos con cincel, bronceados y completamente desnudos, excepto por los pies\u2014. Incluso el Speedo vuelve al ruedo, con la venia de Bode y Wales Bonner.<\/p>\n

\"\"Prince, en un concierto en 1986.Jim Steinfeldt (Getty Images)<\/p>\n

\u201cLa masculinidad no necesita que la rescaten, necesita que la reinventen\u201d, reivindican desde la firma Oh Posies, donde el crop top es bandera \u2014y superventas\u2014. \u201cEn alg\u00fan punto entre los gym bros de los ochenta y las boy bands de los noventa, las camisetas cortas estaban en la onda. Ah\u00ed est\u00e1n los primeros uniformes de f\u00fatbol americano, Prince, Will \u00adSmith en El pr\u00edncipe de Bel-Air o Lenny Kravitz simplemente existiendo. Despu\u00e9s llegaron los a\u00f1os dos mil con sa\u00f1a y cualquier cosa vagamente poco macho fue desterrada. Pero ahora, con el auge de la moda sin g\u00e9nero y una generaci\u00f3n Z que se niega sistem\u00e1ticamente a seguir las reglas de nadie, el crop top vuelve a hacerse ver como si nunca se hubiera ido\u201d.<\/p>\n

\"\"Dise\u00f1o de Prada.Launchmetrics.com\/spotlight (Launchmetrics.com\/spotlight)<\/p>\n

Lo atestiguan la calle, las redes, las pasarelas de esta primavera-verano \u2014y las de las pr\u00f3ximas dos temporadas tambi\u00e9n\u2014. De Dolce & Gabbana y Dsquared2 a Rick Owens, Fiorucci y Vetements: una sucesi\u00f3n de aperturas, americanas abiertas sin nada debajo, pantalones m\u00ednimos, tops de tirantes espagueti y transparencias que se declinaban hasta en los zapatos. \u201cMuchas colecciones recientes son un s\u00edntoma claro de que las fronteras de g\u00e9nero se est\u00e1n diluyendo<\/a>\u201d, dice Ferreiro. \u201cTodo ello, sin embargo, en un contexto global muy complejo, marcado por la batalla cultural que ejerce el conservadurismo pol\u00edtico. Se me ocurren ejemplos muy claros, como las propuestas de Jonathan Anderson en Dior, con esos tops de malla met\u00e1lica. Tambi\u00e9n Jacob Elordi vistiendo una chaqueta de mujer de Chanel de la colecci\u00f3n de primavera-verano de 2026 de Matthieu Blazy. O Troye Sivan en uno de sus \u00faltimos posts de Instagram: una foto en blanco y negro en la que viste una m\u00ednima prenda interior de encaje y, encima, un abrigo. Es una manera muy gr\u00e1fica de expresar su identidad queer a trav\u00e9s del destape y la sexualidad, manifestando una libertad fant\u00e1stica\u201d.<\/p>\n

Un power dressing<\/a> a la inversa: si las mujeres se apropiaron de los pantalones y las hombreras en un ejercicio de empoderamiento, ahora son los hombres los que se adjudican prendas, tejidos y siluetas asociados a la mujer. Con todo lo que eso conlleva. \u201cPor un lado, es positivo que un hombre pueda ponerse una transparencia o un crop top sin que esto cuestione su masculinidad. Cada vez hay m\u00e1s ejemplos, incluso de futbolistas, que han abrazado esta filosof\u00eda\u201d, se\u00f1ala Melendo. \u201cEso ampl\u00eda el lenguaje de la moda, pero tambi\u00e9n es verdad que aparece esta nueva presi\u00f3n que es que, si el cuerpo es protagonista, hay que respetar ciertos c\u00e1nones. Igual que ha ocurrido durante much\u00edsimos a\u00f1os con las mujeres\u201d. <\/p>\n

\"\"Fotograma de El pr\u00edncipe de Bel-Air. Chris Haston (NBCU Photo Bank \/ Getty Images)\"\"El actor Troye Sivan, modelo de Saint Laurent.Taylor Hill (FilmMagic \/ Getty Images)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Es el debate que ocupa los v\u00eddeos de Subway Takes. El hilo conductor de un sinf\u00edn de foros…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":708567,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[91],"tags":[5654,14048,146,147,25,24,21608,12257,1023,42168,23,2922],"class_list":["post-708566","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-entretenimiento","tag-calzado","tag-disenadores-moda","tag-entertainment","tag-entretenimiento","tag-es","tag-espana","tag-estilo-hombre","tag-hombres","tag-moda","tag-moda-alternativa","tag-spain","tag-tendencias"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/117086549236730315","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/708566","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=708566"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/708566\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/708567"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=708566"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=708566"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=708566"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}