CRITIQUE GASTRONOMIQUE – Nouvelle brasserie à l’arrière des Grands Boulevards pour la jeune garde indienne du Tandoor Club, déjà à la tête du Delhi Bazaar (11e).
Il y a la cuisine indienne dans son subcontinent et il y a la cuisine indienne du côté d’ici. On aura donc la pudeur de ne pas trop vite réduire la première à la seconde tant, des générations durant, les restos indiens à Paris ne se sont secoués ni le sari ni le turban. Ou plutôt s’y sont planqués. Deux statuettes, trois Vishnou, une chair tandoori, un supplément basmati, l’increvable naan à La Vache qui Rit, parfois les cordes d’une cithare, le dessert qu’on ne prend jamais et tout le monde mollement ravi (Shankar).
À voir peut-être, cette dernière décennie, la Chine s’éveiller, le Levant se réinventer et d’autres exotismes culinaires sortir de leur simulacre, l’Inde commence à sortir des lassis comme de sa léthargie. À la suite d’un Delhi Bazaar déjà plein de vie (11e), ce Mumbai Café s’aventure aux arrières des Grands Boulevards pour avancer une version contemporaine d’un de ces irani cafés qui firent l’âge d’or et le glamour du Bombay années 1950.
Mets cultes de Mumbai
Petites et grandes assiettes ne traînent…
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