Publié le
11 juillet 2025
La couture parisienne sera toujours une étude de contrastes, jamais plus que le dernier jour, où le Syrien Rami Al Ali, le Suisse Germanier et le New-Yorkais Jordan Roth ont présenté des visions très différentes de la mode et de l’art.
Rami Al Ali : La renaissance de Damas
Rami Al Ali couture automne-hiver 2025-2026 – Courtesy
Au risque de paraître facétieux, l’une des conséquences heureuses de la fin de la tragique et terrible guerre civile syrienne est que ses bons citoyens peuvent enfin enrichir à nouveau leur propre culture et leur propre créativité.
Rami Al Ali, couturier d’origine syrienne basé à Dubaï, a présenté une collection fraîche et féminine qui utilisait avec amour les techniques de son pays natal et faisait écho à l’architecture unique de Damas.
« Maintenant, après presque 15 ans, nous pouvons recommencer à nous concentrer sur notre héritage et nos compétences, et respirer à nouveau », a commenté Rami, dont le titre de la collection automne/hiver 2026 était « Guardians of Light » (Gardiens de la lumière).
Couturier en pleine possession de ses moyens, Rami a présenté des robes en treillis de soie d’une grande beauté qui évoquent le célèbre palais Al-Azm et ses façades géométriques de l’époque ottomane, composées de pierres calcaires, de grès, de basalte et de marbre contrastés.
Les robes à manches tulipes courbes rappelaient les arches du légendaire caravansérail de Damas, Khan As’ad Pacha. Et l’on a pu ressentir le style floral et scripturaire dense de l’art islamique dans le grand musée de la capitale, Jami’ al-Darwishiyya, en voyant une splendide robe vert printemps semi-transparente en tulle terminée par des motifs à paillettes qui brillent comme des carreaux d’Iznik.
Rami Al Ali couture automne-hiver 2025-2026 – Courtesy
Ces espaces historiques – où vivaient autrefois calligraphes, menuisiers, artisans du métal et tisserands – résonnent à nouveau, réinterprétés par la couture moderne, explique Rami dans ses notes de programme.
Son objectif : élever l’artisanat au-delà de la technique pour en faire une mémoire culturelle, en travaillant en tandem avec le Conseil syrien de l’artisanat, afin de s’assurer que chaque pièce porte un fil traçable de l’héritage de la Syrie, mis à jour pour aujourd’hui.
Composée dans les tons de dôme d’or, d’albâtre, de viridienne et de lapis, la collection a reçu des applaudissements nourris lorsque Rami a tiré sa révérence dans l’espace d’exposition sur le toit du Palais de Tokyo.
Une déclaration de mode élégante et un rappel important pour ceux d’entre nous qui ont eu le privilège de visiter Damas, la plus ancienne capitale du monde, dotée d’un ensemble unique d’art et d’architecture antiques et classiques et de citoyens vraiment hospitaliers.
Germanier : Recycler et rouler
Germanier couture automne-hiver 2025-2026 – Courtesy
Kevin Germanier est un artiste suisse né dans le petit village de Granges, qui compte à peine un millier d’habitants dans les Alpes. Sa manie de l’expérimentation ludique et du recyclage intégral a fait de lui une figure culte de la mode. Son budget est modeste, son ingéniosité très riche.
Pour son deuxième défilé de couture, le dernier de la saison parisienne de quatre jours, Kevin s’est montré encore plus fou que jamais avec son mélange maximaliste de pois, de peau de serpent, de léopard peint, de rayures, le tout fusionné dans des silhouettes audacieuses aux couleurs psychédéliques.
Intitulée « Les Joueuses », la collection était certainement très ludique et soutenue par deux personnages se tenant à l’écart, habillés comme le remake des Teletubbies de Salvador Dali.
Kevin est avant tout un grand créateur d’images, de son surfeur argenté à paillettes avec des bottes de dragons et une mini-jupe faite de mini-boules brillantes, à sa veste en perles couleur corail avec de faux tournesols, le défilé s’est ouvert avec beaucoup d’énergie.
Installée à l’intérieur de l’IRCAM, le centre de musique expérimentale, la troupe a marché autour d’un point central massif constitué de dizaines de ballons iridescents d’un mètre de large. Cette scénographie sera entièrement recyclée en paillettes la saison prochaine, a déclaré le couturier respectueux de l’environnement.
Germanier couture automne-hiver 2025-2026 – Courtesy
Devant le monticule, les mannequins ont défilé dans des robes ballons exubérantes ou des robes sculpturales en raphia aux couleurs intenses et aux traînes immenses, réalisées en collaboration avec l’artiste brésilien Gustavo Silvestre. Les plus folles ressemblaient à Carmen Miranda sous acide.
Un mélange de cuir recyclé, précédemment utilisé pour l’Eurovision, retravaillé et cristallisé à un niveau couture, de papier japonais recyclé, de milliers de perles et de perles fines.
Les mannequins ne portent pas vraiment les collections Germanier, ils les habitent. Compte tenu de son imagination débordante, un producteur intelligent devrait vraiment engager Kevin Germanier pour habiller un grand film ; ainsi, des millions de personnes pourraient profiter du talent de ce jeune homme. Et pas seulement les 400 personnes présentes à ce spectacle.
« Nous vivons une période difficile sur le plan politique, social et économique. Je crois que mon rôle est d’apporter de la lumière – c’est ce qui motive mon travail, et cette collection est une réponse directe à cela. Je voulais de la joie sur le podium », a insisté Kevin Germanier. Et c’est exactement ce qu’il a fait.
Jordan Roth : Son & lumière pour une Nike de New York
Jordan Roth couture automne-hiver 2025-2026 – Courtesy
Jordan Roth est un producteur de Broadway et le riche fils d’un richissime magnat de l’immobilier, Steven Roth. Roth junior est un acheteur VIP réputé dans le domaine de la couture depuis de nombreuses années. Aucun défilé Balenciaga ou Schiaparelli n’est complet sans une apparition de Jordan dans un look féminin très spectaculaire.
Cette saison, au lieu de se contenter d’une simple présence au premier rang, Roth a décidé de mettre en scène sa propre œuvre d’art performance et, étant très fortuné, il a loué la Cour Marly, à l’intérieur du Louvre, pour l’événement du jeudi soir.
Il s’agissait en fait du dernier événement de la saison parisienne, auquel ont assisté des dizaines de rédacteurs en chef, de grands noms de l’art et de créateurs tels que Thom Browne et Michele Lamy.
L’exposition s’est déroulée en trois temps. Tout d’abord, un groupe de jeunes hommes et de jeunes femmes vêtus comme les gentlemen de l’époque édouardienne pour assister à une conférence scientifique – mais en écru – ont marché autour d’une élégante robe de bal blanche froissée, émerveillés. Avant qu’un Roth aux yeux encore plus écarquillés ne soit finalement habillé, avec une incrédulité étudiée, à l’intérieur de la robe, apparemment inspirée d’une robe d’impératrice de John Galliano. Une opération d’une minute qui en a duré une bonne dizaine.
Ensuite, une marche lente et grinçante devant la sculpture de l’athlète épique Milo de Crotone et les célèbres statues équestres en pierre provenant du château de Marly et placées sous la verrière géante d’I. M. Pei. Roth, coiffé d’un chignon, maquillé et avec des ongles de 10 cm, a alors vécu sa fantaisie en incarnant la déesse Nike ou le Victor ailé contemporain de Samothrace. Des ailes de 15 mètres de long s’élancent dans les airs, décorées d’un jeu de lumières et de plumes diverses. L’original est probablement la statue de musée la plus visitée au monde. Quelque 400 personnes ont assisté à la première des trois représentations.
Jordan Roth couture automne-hiver 2025-2026 – Courtesy
Sur fond de musique orchestrale, Jordan, 49 ans, a enfilé une immense robe fourreau et s’est élevé dans les cieux, le tissu prenant la forme d’une pyramide. Les Romains de l’Antiquité avaient construit une pyramide à Cestius pour le remercier d’avoir organisé des festins et des banquets publics. Jordan y est parvenu en naissant riche.
Nous arrivons au point culminant, où une projection lumineuse reproduit la pyramide extérieure en verre du Louvre de Pei et diverses œuvres d’art de Ruben et Mantegna sur la robe, la plus grande jamais réalisée au cours d’une saison de couture à Paris.
Intitulée « Radical Acts of Unrelenting Beauty », cette exposition avait pour thème la nouvelle exposition du musée, « Louvre Couture », où de grandes œuvres de la mode sont placées à côté d’importantes œuvres d’art et de décoration.
S’agissait-il d’un mini-moment de mode ou d’un ramassis de balivernes complaisantes de la part du fils du plus grand propriétaire commercial de New York et partenaire occasionnel de Donald Trump ? À en juger par les modestes applaudissements du final, les avis étaient partagés. Mais une chose est sûre : Paris aimera toujours un Américain qui a des prétentions artistiques et de l’audace.
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