\n Ainsi en va-t-il de certains coins de Paris, plut\u00f4t flegmatiques c\u00f4t\u00e9 tables jusqu’\u00e0 ce que la gastronomie s’en empare et fasse grimper leur cote. Cela se passe cette fois autour du Palais Brongniart.<\/p>\n
Popolare<\/p>\n
Le lieu. Cinq adresses en moins de deux ans et, \u00e0 chaque fois, une queue interminable de patients courageux, absence de r\u00e9servation oblige. Malgr\u00e9 ses 200 couverts sur deux \u00e9tages (dans l’ancien Bizen), la petite derni\u00e8re du groupe Big Mamma loge sa client\u00e8le \u00e0 la m\u00eame enseigne que ses grandes s\u0153urs. \u00c0 l’int\u00e9rieur, grandes tables d’h\u00f4tes en bois et murs r\u00e9tro-\u00e9clair\u00e9s de centaines de bouteilles d’alcool garantissent une ambiance chaleureuse.<\/p>\n
L’assiette. La pizzeria se vend sur une margherita \u00e0 prix napolitain (5\u00a0\u20ac). Un vrai bon plan car celle-ci se r\u00e9v\u00e8le moelleuse, avec tomates San Marzano go\u00fbteuses et mozza cr\u00e9meuse. Neuf autres sp\u00e9cimens se partagent la carte (de 4 \u00e0 16\u00a0\u20ac), qui affiche aussi quelques pasta, fritures (asperges, artichauts, mozza) et antipasti (de d\u00e9licieux fromages et charcuteries). \u00c0 noter \u00e9galement des glaces (pistache de Bronte, noisette du Pi\u00e9mont\u2026) et bi\u00e8res artisanales (brass\u00e9es avec BapBap) maison.<\/p>\n
Bravo. Addition dolcisssima, d\u00e9cor bellissimo et service allegro!<\/p>\n Dommage. Au risque de nous r\u00e9p\u00e9ter, la file d’attente!<\/p>\n Popolare. <\/a>111, rue R\u00e9aumur (IIe). Pas de r\u00e9s. Tlj. Carte: 10-25\u00a0\u20ac.<\/p>\n Yoko Bourse<\/p>\n Yoko Bourse. Le lieu. Depuis un bon mois, ce lumineux restaurant qui fait partie du groupe Black Code (Kinugawa<\/a>, Orient-Extr\u00eame) a pris la place d’un ancien bureau de change. La d\u00e9co en est \u00e9pur\u00e9e, le style contemporain, en phase avec la cuisine nippone propos\u00e9e.<\/p>\n L’assiette. L’excellente pioche au d\u00e9jeuner est le bento (36\u00a0\u20ac), v\u00e9ritable repas avec son carpaccio de yellow tail (limande), ses six sushis et makis, raviolis frits, salade d’algues et s\u00e9same, compl\u00e9t\u00e9s, au choix, d’une part de saumon ou de cabillaud grill\u00e9, d’une cuisse de poulet ou d’un onglet de b\u0153uf. Tout est d’une fra\u00eecheur remarquable, joliment pr\u00e9sent\u00e9 et parfaitement pr\u00e9par\u00e9. Hors bento, la carte offre une belle palette de cru (carpaccio de bar, ceviche de thon\u2026) et de cuit (assortiment de tempura, raviolis frits, poisson vapeur\u2026), l\u00e0 encore de qualit\u00e9.<\/p>\n Bravo. La terrasse pour les beaux jours, le service adorable.<\/p>\n Dommage. Les desserts surfactur\u00e9s et un peu d\u00e9cevants (salade de fruits sans int\u00e9r\u00eat).<\/p>\n Yoko Bourse.<\/a> 3, rue de la Bourse (IIe). T\u00e9l.: 01\u00a085\u00a073\u00a041\u00a029. Tlj sf dim. Formule: 36\u00a0\u20ac (bento au d\u00e9j.). Carte: 40-60\u00a0\u20ac.<\/p>\n Papa sapiens<\/p>\n Le lieu. \u00c7a fr\u00e9mit du c\u00f4t\u00e9 des \u00e9piceries fines! En m\u00eame temps que S\u00e9bastien Demorand avec son Bel Ordinaire<\/a>, la bande \u00e0 Alexandra Lepage a ouvert cette troisi\u00e8me enseigne o\u00f9 il fait bon remplir son panier autant que s’attabler pour une s\u00e9ance d\u00e9gustation ou un d\u00e9jeuner sur le pouce. Le d\u00e9cor de boutique gourmande n’en fait pas des tonnes mais dispose d’une petite terrasse pas d\u00e9sagr\u00e9able, qui invite \u00e0 jouer les prolongations \u00e0 l’heure de l’ap\u00e9ro.<\/p>\n L’assiette. Des \u00e9tag\u00e8res \u00e0 l’assiette\u2026 C’est le concept d\u00e9clin\u00e9 dans quasiment toutes les maisons du genre et qui fonctionne parfaitement ici aussi, sourcing pointilleux oblige. Terrines de Rodolphe Paquin, tomates confites de Marc Peyrey, caviar d’Aquitaine de Neuvic, salaisons d’Emmanuel Chavassieux ou b\u0153uf d’Alexandre Polmard (en tartare ou hach\u00e9 et po\u00eal\u00e9), glaces de chez Glazed, desserts en rotation de chez Matthieu & Pauline: la carte de grignotages compile les s\u00e9rieuses r\u00e9f\u00e9rences.<\/p>\n Bravo. M\u00eame exigence dans le verre avec un superbe choix de vins de vignerons.<\/p>\n Dommage. La salle un peu froide. Ferm\u00e9 le week-end, un peu ballot pour une \u00e9picerie!<\/p>\n Papa Sapiens. <\/a>24, rue Feydeau (IIe). T\u00e9l.: 01\u00a040\u00a026\u00a016\u00a082. Tlj sf sam. et dim. de 10\u00a0h\u00a030 \u00e0 21\u00a0h. Carte: 20-30\u00a0\u20ac.<\/p>\n Daroco<\/p>\n Daroco.<\/p>\n Le lieu. Avec son d\u00e9cor wahou (6\u00a0m de hauteur sous plafond, miroirs, tables et sol en marbre) et ses serveurs en marini\u00e8re (en clin d’\u0153il \u00e0 l’ancienne vie du lieu, boutique historique de Jean Paul Gaultier), la n\u00e9o-trattoria d’Alexandre Giesbert<\/a> et Julien Ross (Roca<\/a>, Roco<\/a>, Rococo<\/a>) fait le buzz depuis l’\u00e9t\u00e9 dernier. R\u00e9sa obligatoire et client\u00e8le mode au rendez-vous.<\/p>\n L’assiette. Elle m\u00eale antipasti, primi (p\u00e2tes et risotto) et deux secondi (onglet de b\u0153uf et turbot). Parmi les premiers, de tr\u00e8s agr\u00e9ables fleurs de courgette farcies \u00e0 la ricotta, accompagn\u00e9es de tranches de courgette trompette croquante et d’un caramel de pamplemousse, ou un tartare de veau \u00e0 l’assaisonnement m\u00e9diterran\u00e9en, malheureusement servi trop froid. Rego\u00fbt\u00e9es r\u00e9cemment, les pizzas nous ont sembl\u00e9 plus abouties qu’\u00e0 l’ouverture, \u00e0 l’image d’une d\u00e9licieuse \u00abcarcioffola\u00bb aux artichauts, mozza, noix, menthe et cr\u00e8me de pecorino. En revanche, petite d\u00e9ception sur les rigatoni (un poil cuits) au pesto de roquette (fade), guanciale et tomate s\u00e9ch\u00e9e, trop simplistes. Tiramisu a\u00e9rien en dessert.<\/p>\n Bravo. Les cocktails de Nico de Soto<\/a> (dont le bar est planqu\u00e9 au fond du restaurant), le service tardif, l’accueil groupes et kid-friendly.<\/p>\n Dommage. La salle bruyante au coup de feu.<\/p>\n Daroco. <\/a>6, rue Vivienne (IIe). T\u00e9l.: 01\u00a042\u00a021\u00a093\u00a071. Tlj. Carte: 20-40\u00a0\u20ac.<\/p>\n La Bourse et la Vie<\/p>\n Le lieu. En voil\u00e0 un qui sait faire parler de lui depuis plusieurs saisons! Daniel Rose, le plus fran\u00e7ais des chefs am\u00e9ricains, \u00e9tend son petit empire des deux c\u00f4t\u00e9s de l’Atlantique. C’est Le Coucou \u00e0 New York, table bourgeoise acclam\u00e9e par la critique. Ce sont Le Spring<\/a> –\u00a0sa table amirale\u00a0– et La Vieille<\/a> –\u00a0reprise tout r\u00e9cemment\u00a0– rue Bailleul. C’est aussi ce bistro au sobre d\u00e9cor, dispos\u00e9 en longueur et compos\u00e9 de quelques tables seulement. Un petit entre-soi tr\u00e8s plaisant o\u00f9 se d\u00e9cline le r\u00e9pertoire franc et malin du ma\u00eetre de maison.<\/p>\n L’assiette. Terroir toute! S’il aime bousculer les habitudes du c\u00f4t\u00e9 du Spring, Daniel Rose<\/a> fait ici admirer sa ma\u00eetrise classique avec notamment un plat devenu ind\u00e9boulonnable de la carte, le pot-au-feu de veau, ravigote et t\u00eate croustillante, superbe de tendret\u00e9, plong\u00e9 dans un bouillon herbac\u00e9 et citronn\u00e9 d\u00e9licieux. Hu\u00eetres gratin\u00e9es, poireaux vinaigrette, lapin au vin blanc, cr\u00e8me caramel et autre mousse au chocolat viennent compl\u00e9ter cette proposition estampill\u00e9e nostalgie.<\/p>\n Bravo. Le beau choix de vins.<\/p>\n Dommage. Les prix rondouillets. Ferm\u00e9 le week-end.<\/p>\n La Bourse et la Vie. <\/a>12, rue Vivienne (IIe). T\u00e9l.: 01\u00a042\u00a060\u00a008\u00a083. Tlj sf sam. et dim. Carte: 45-60\u00a0\u20ac.<\/p>\n Accents<\/p>\n Accents. Le lieu. Dans les parages, les enseignes tournent comme les indices du CAC 40. Ce qui fut Dorcia est r\u00e9cemment devenu Accents, \u00e9l\u00e9gant restaurant (bois, cuir, briques, m\u00e9tal) aux cuisines apparentes avec, au piano, Jean-Christophe Rizet (ex-chef de la Truffi\u00e8re<\/a>, Ve) et, \u00e0 la p\u00e2tisserie, la tr\u00e8s cr\u00e9ative Ayumi Sugiyama-Shinjo.<\/p>\n L’assiette. De haute vol\u00e9e, elle est parfaitement ma\u00eetris\u00e9e, comme en attestent le c\u00e9leri, cr\u00e9meux d’asperge, poutargue en entr\u00e9e, l’\u00e9paule d’agneau confite, pomme de terre ratte s\u00e9same, oignon paille brais\u00e9 ou encore, au rang des douceurs, l’excellente nougatine et mousse cacahu\u00e8te, jus mangue et fruit de la passion. Une cuisine d\u00e9licate, singuli\u00e8re et savoureuse, aux accords toujours int\u00e9ressants qui laisse pr\u00e9sager un bel avenir \u00e0 l’adresse.<\/p>\n Bravo. Les produits bien sourc\u00e9s (Terroir d’Avenir, etc.), le pain ti\u00e8de et d\u00e9licieux, l’accueil du directeur de salle.<\/p>\n Dommage. Les suppl\u00e9ments qui \u00e9maillent les plats, les portions un peu chiches.<\/p>\n Accents. <\/a>24, rue Feydeau (IIe). T\u00e9l.: 01\u00a040\u00a039\u00a092\u00a088. Tlj sf dim. et lun. Formule: 28\u00a0\u20ac, menus \u00e0 37 et 48\u00a0\u20ac (d\u00e9j.), 68\u00a0\u20ac (soir).<\/p>\n Le Gallopin<\/p>\n Le lieu. Depuis fin 2014, Mathieu Bucher (Le Murat<\/a>, River Caf\u00e9<\/a>, Caf\u00e9 de La Jatte<\/a>) veille au grain de cette v\u00e9n\u00e9rable maison, qui campe juste derri\u00e8re le Palais Brongniart. Et affiche fi\u00e8re allure avec son d\u00e9cor Belle \u00c9poque furieusement parisien, tout en boiseries, verri\u00e8re, banquettes de velours et tables napp\u00e9es. Le ballet des chariots y prend forc\u00e9ment une tournure toute solennelle, pourtant pas ramenarde pour un sou. Atmosph\u00e8re, donc!<\/p>\n L’assiette. Brasserie de style mais aussi brasserie de go\u00fbt autour d’une carte \u00e0 l’accent bistrotier prononc\u00e9, ma\u00eetris\u00e9 dans l’assiette: \u0153ufs meurette, superbe haddock poch\u00e9, \u00e9pinards frais et beurre blanc, cuisses de grenouilles saut\u00e9es en persillade, ris de veau aux morilles, tartare de b\u0153uf charolais et pommes allumettes, omelette norv\u00e9gienne flamb\u00e9e et g\u00e9n\u00e9reusement arros\u00e9e \u00e0 l’eau-de-vie de framboise\u2026<\/p>\n Bravo. L’oreiller de la belle Aurore, excellent p\u00e2t\u00e9 en cro\u00fbte au format impressionnant, servi \u00e0 la coupe. Ouvert 7\/7.<\/p>\n Dommage. La c\u00f4te de veau au sautoir, belle pi\u00e8ce h\u00e9las un poil en surcuisson.<\/p>\n Le Gallopin. <\/a>40, rue Notre-Dame-des-Victoires (IIe). T\u00e9l.: 01\u00a042\u00a036\u00a045\u00a038. Tlj. Carte: 35-70\u00a0\u20ac. Formule: 22\u00a0\u20ac (d\u00e9j.) et 29\u00a0\u20ac.<\/p>\n La Camion qui Fume<\/p>\n Le lieu. Si elle semble d\u00e9sormais port\u00e9e sur le bio et les l\u00e9gumes (Greenhouse<\/a>, XIe), c’est avec ses burgers gourmets que Kristin Frederick<\/a> a conquis Paris. En 2011, elle d\u00e9boule sur le bitume de la capitale avec son food truck. Un succ\u00e8s fulgurant, qui inspirera bon nombre de burgers et camions. Depuis l’an dernier, la Californienne s’est aussi s\u00e9dentaris\u00e9e du c\u00f4t\u00e9 des Grands Boulevards avec ce fast-food haut de plafond au d\u00e9cor urbain et futuriste, un peu froid.<\/p>\n L’assiette. L’essentiel est l\u00e0: huit burgers qui n’ont pas pris une ride, dont notre favori, le Barbecue: bun brioch\u00e9 aux graines de s\u00e9same, \u00e9pais steak de b\u0153uf hach\u00e9 issu d’un m\u00e9lange maison, cheddar affin\u00e9, beignet d’oignon croustillant, oignons caram\u00e9lis\u00e9s, bacon et sauce barbecue. Copieux, r\u00e9gressif et gourmand, il s’escorte d’honn\u00eates frites maison, de coleslaw parfum\u00e9 \u00e0 la coriandre ou autre junk food plus nourrissante (wings, chili cheese fries).<\/p>\n Bravo. L’ouverture en continu de 12\u00a0h \u00e0 23\u00a0h.<\/p>\n Dommage. Le ketchup, la moutarde et la mayo industriels (compens\u00e9s toutefois par trois sauces maison: a\u00efoli, smoky bacon, cilantro).<\/p>\n
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\n S\u00e9bastien SORIANO\/Le Figaro<\/p>\n
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\n Thomas Fliche\/Thomas Fliche \/ Le Figaro<\/p>\n